Смяна на тихите блокове на предното и задното окачване на VAZ 2106

Тихите блокове на окачването VAZ 2106 трябва да се сменят, макар и рядко, но всички собственици на автомобили трябва да се справят с тази процедура. Това събитие отнема доста време, но е по силите на всеки шофьор.

Безшумни блокове VAZ 2106

Доста големи натоварвания се поставят постоянно върху сайлент блоковете на окачването на автомобили, особено по пътищата с лошо покритие. Такива условия значително намаляват ресурса на тези части, в резултат на което те се провалят и трябва да бъдат заменени. Тъй като управляемостта на автомобила зависи от състоянието на безшумните блокове, трябва да знаете не само как да идентифицирате неизправността, но и как да замените тези компоненти на окачването.

Какво е

Сайлентблокът е гумено-метален продукт, конструктивно изработен от две железни втулки с гумена вложка между тях. Тези части свързват компонентите на окачването на автомобила, а гумената част гаси вибрациите, предавани от един елемент на окачването към друг.

С помощта на тихи блокове, елементите на окачването са свързани и вибрациите се гасят

Където е инсталирано

На VAZ 2106 безшумните блокове се притискат в раменете на предното окачване, както и в реакционните пръти на задната ос, свързвайки го с тялото. Периодично трябва да се следи състоянието на тези елементи, а в случай на повреда ремонтът да се извършва своевременно.

Предното окачване на класическото Жигули се състои от следните части: 1. Лонжерон. 2. Скоба на стабилизатор. 3. Гумена възглавница. 4. Стабилизираща щанга. 5. Оста на долната част на ръката. 6. Долно рамо на окачването. 7. Фиби. 8. Усилвател на долната част на ръката. 9. Скоба на стабилизатор. 10. Стабилизираща скоба. 11. Амортисьор. 12. Болт на скобата. 13. Болт на амортисьора. 14. Скоба на амортисьора. 15. Пружина на окачването. 16. Въртящ се юмрук. 17. Сферичен болт. 18. Еластична подплата. 19. Корк. 20. Поставете държача. 21. Корпус на лагера. 22. Сачмен лагер. 23. Защитен капак. 24. Долен сферичен щифт. 25. Самозаключваща се гайка. 26. Пръст. 27. Сферична шайба. 28. Еластична подплата. 29. Затягащ пръстен. 30. Поставете държач. 31. Корпус на лагера. 32. Лагер. 33. Горно рамо на окачването. 34. Усилвател на горната част на ръката. 35. Такт на компресия на буфера. 36. Буфер за скоба. 37. Опорна капачка. 38. Гумена подложка. 39. Ядка. 40. Шайба Belleville. 41. Гумено уплътнение. 42. Поддържаща пружина чаша. 43. Оста на горната част на ръката. 44. Вътрешна втулка на пантата. 45. Външна втулка на пантата. 46. ​​​​Гумена втулка на пантата. 47. Опорна шайба. 48. Самозаключваща се гайка. 49. Регулираща шайба 0,5 мм 50. Дистанционна шайба 3 мм. 51. Напречна греда. 52. Вътрешна шайба. 53. Вътрешен ръкав. 54. Гумена втулка. 55. Външна упорна шайба

Какви са

Гумените безшумни блокове са инсталирани от фабриката на VAZovka Six и други модели Zhiguli. Вместо тях обаче можете да използвате полиуретанови продукти, като по този начин подобрите работата на окачването и неговите характеристики. Полиуретановите панти имат по-дълъг експлоатационен живот от гумените. Основният недостатък на полиуретановите елементи е тяхната висока цена. Ако комплект гумени тихи блокове на VAZ 2106 струва около 450 рубли, тогава от полиуретан ще струва 1500 рубли. Съединенията от модерен материал не само подобряват поведението на автомобила, но и по-добре абсорбират удари и вибрации, намалявайки шума.

Силиконовите тихи блокове, въпреки по-високата цена, могат да подобрят характеристиките и работата на окачването

Какъв е ресурсът

Ресурсът на гумено-металните панти директно зависи от качеството на продуктите и работата на превозното средство. Ако автомобилът се използва главно по пътища с добро качество, тогава безшумните блокове могат да изминат 100 хиляди км. При често шофиране в дупки, от които има много по нашите пътища, ресурсът на частта е значително намален и може да се наложи ремонт след 40-50 хиляди км.

Как да проверя

Неизправностите на пантите могат да се преценят по поведението на автомобила:

• контролируемостта се влошава;
• се появяват вибрации по волана и удари отпред при шофиране над неравности.

За да се уверите, че безшумните блокове са износени и трябва да бъдат сменени, те трябва да бъдат проверени. Първо, частите се проверяват визуално за повреда на гумата. Ако е напукан и частично изпълзя, тогава частта вече не е в състояние да се справи със задачите си.

Износването на ставите може да се определи чрез визуална проверка

В допълнение към инспекцията, горната и долната част на раменете могат да се движат с лоста. Ако се наблюдават удари и силни вибрации на безшумни блокове, това поведение показва много износване на пантите и необходимост от подмяната им.

Видео: проверка на тихите блокове на предното окачване

Диагностика на безшумни блокове

Подмяна на безшумните блокове на долната част на рамото

По своя дизайн гумено-металният елемент е направен под формата на неразделима част, която не подлежи на ремонт и се променя само в случай на повреда. За да извършите ремонт, трябва да подготвите следния списък с инструменти:

• отстраняване на безшумни блокове;
• издърпване на шарнирна става;
• ключове за 13, 19, 22, 24;
• чук;
• длето;
• монтиране;
• грес (например WD-40);
• крик.

Премахването на лоста се състои от следните стъпки:

1. Вдигаме едната страна на колата и демонтираме колелото.
2. Изключваме крепежните елементи на амортисьора и го изваждаме.
   

   За да премахнете предния амортисьор, развийте горните и долните крепежни елементи.
3. Откъсваме гайките, които държат оста на долното рамо.
   

   С помощта на гаечен ключ 22 развийте двете самозаключващи се гайки по оста на долното рамо и отстранете упорните шайби
4. Разхлабете стойката на напречния стабилизатор.
   

   Развиваме крепежните елементи на възглавницата на стабилизатора с ключ 13
5. Зареждаме окачването, за което спускаме крика.
6. След като развихме гайката, изтискаме щифта на долната сферична става.
   

   Монтираме приспособлението и натискаме сферичния щифт от кормилния колян
7. Премахваме товара от окачването, като повдигаме крика и преместваме стабилизатора през шпилката.
8. Демонтираме пружината от чашата.
   

   Закачаме пружината и я демонтираме от опорната купа
9. Развиваме крепежните елементи на оста на лоста към гредата.
   

   Оста на лоста е закрепена към страничния елемент с две гайки
10. Задвижваме монтаж, отвертка или длето между оста и гредата.
    

    За да улесним процеса на демонтиране на лоста, забиваме длето между оста и гредата
11. Издърпваме долния лост от шпилките.
    

    Плъзгайки лоста от мястото му, извадете го от шпилките
12. Регулиращите шайби са разположени между оста и гредата. Запомняме или маркираме номера им, за да върнем елементите на местата им при сглобяване.
13. Изстискваме пантите с устройството, като предварително сме фиксирали оста в менгеме.
    

    Фиксираме оста на лоста в менгеме и изтласкваме безшумния блок с теглич
14. Монтираме нов тих блок в окото.
    

    С помощта на теглич монтирайте нова част в ухото на лоста
15. Поставяме оста в отвора на лоста и натискаме втората панта.
    

    Стартираме оста през свободен отвор и монтираме втората панта
16. Монтажът се извършва в обратен ред.

Демонтажът и монтажът на гумено-металните елементи се извършва с един теглич, като се променя само позицията на частите.

Смяна на панти без сваляне на долното рамо

Ако няма време или желание да разглобите напълно окачването, тогава можете да смените тихите блокове на долните рамена, без да разглобявате последните. След като повдигнахме предната част от желаната страна, изпълняваме следните стъпки:

1. Заменяме дървен ограничител под долната сферична става. Височината му трябва да е такава, че когато крикът е спуснат, колелото да не виси.
   

   Заменяме дървен ограничител под долния лост
2. Развиваме гайките на оста на лоста.
3. Внимателно нанесете проникваща смазка между оста и вътрешната част на сайлентблока.
4. Фиксираме дърпача и натискаме предната панта от лоста.
   

   Изтискаме безшумния блок на долното рамо с теглич
5. За да осигурите добър достъп до втория безшумен блок, отстранете накрайника на волана, като използвате подходящия теглич.
6. Отстраняваме старата панта, нанасяме смазка върху оста и ухото на лоста и поставяме нов елемент.
   

   Почистваме и смазваме окото на лоста, след което поставяме нова част
7. Между ухото на лоста и гайката за закрепване на оста към гредата вкарваме ограничителната скоба от комплекта тегличи.
   

   Специална скоба се използва като натискащ елемент за натискане на пантата
8. Притискаме гумено-металните елементи в лоста.
   

   Натискам двата сайлентблока в пружинния лост с дърпач
9. Инсталирайте предварително премахнатите части на място.

Видео: подмяна на пантите на долните рамена на VAZ 2101-07 без разглобяване на окачването

Как да сменим тихите блокове на долните рамена на VAZ без теглич.

Подмяна на безшумните блокове на горната част на ръката

За да демонтирате горното рамо, използвайте същите инструменти като за долното рамо и извършете подобни действия за окачване на предната част на автомобила и сваляне на колелото. След това изпълнете следните стъпки:

1. Развиваме крепежните елементи на горната опора.
   

   Разхлабете горната сферична става
2. С помощта на два ключа развийте закрепването на оста на горната част на рамото.
   

   Развиваме гайката на оста на горната част на рамото, фиксираме самата ос с ключ
3. Демонтираме оста и лоста.
   

   След като развиете гайката, свалете болта и свалете лоста
4. Изстискваме безшумния блок с теглич, като държим лоста в менгеме.
   

   Ние пресоваме старите тихи блокове и инсталираме нови с помощта на специален издърпвач
5. Монтираме нови елементи.
   

   С помощта на теглич притискаме новите тихи блокове в горната част на рамото
6. Сглобяваме окачването в обратен ред.

След ремонт трябва да посетите сервиза и да проверите центровката на колелата.

Веднъж ми се случи да сменям сайлент блоковете на предницата на колата си, за което специално беше закупен теглич. Въпреки това не беше без проблеми, тъй като устройството се оказа доста крехко и просто се огъна по време на затягане на болта, когато пантите бяха натиснати. В резултат на това беше необходимо да се използват импровизирани инструменти и материали под формата на парчета тръби за завършване на ремонта. След такава неприятна ситуация направих домашен теглич, който се оказа много по-надежден от закупения.

Смяна на втулките на реактивната тяга VAZ 2106

Гумените шарнири на реактивните щанги на задния мост се сменят при износване или видими повреди. За да направите това, самите пръти се демонтират от машината, а гумено-металните продукти се сменят чрез пресоване на старите и натискане на нови.

При силно износване на втулките на реактивните пръти, задният мост може леко да се премести настрани по време на движение

На "шест" прътите за задно окачване са монтирани в количество от пет броя - 2 къси и 2 дълги, разположени надлъжно, както и един напречен прът. Дългите пръти са фиксирани от единия край към специални скоби, фиксирани към пода, от друга страна - към скобите на задния мост. Късите пръти са монтирани към лостовете на пода и към задния мост. Напречният елемент на задното окачване също се държи от специални скоби.

Задно окачване VAZ 2106: 1 - дистанционна втулка; 2 - гумена втулка; 3 - долен надлъжен прът; 4 - долно изолиращо уплътнение на пружината; 5 - долна опорна чаша на пружината; 6 - буфер на хода на компресията на окачването; 7 - болт за закрепване на горната надлъжна греда; 8 — скоба за закрепване на горния надлъжен прът; 9 - окачваща пружина; 10 - горната чаша на пружината; 11 - горното изолационно уплътнение на пружината; 12 - опорна чаша на пружината; 13 - тяга на лоста на задвижването на регулатора на налягането на задните спирачки; 14 - гумена втулка на окото на амортисьора; 15 - монтажна скоба на амортисьора; 16 - допълнителен буфер за компресия на окачването; 17 - горен надлъжен прът; 18 — скоба за закрепване на долния надлъжен прът; 19 - скоба за закрепване на напречния прът към тялото; 20 - регулатор на налягането на задната спирачка; 21 - амортисьор; 22 - напречен прът; 23 - задвижващ лост на регулатора на налягането; 24 - държач на опорната втулка на лоста; 25 - втулка на лоста; 26 - шайби; 27 - дистанционна втулка

За да смените шарнирните връзки, трябва да подготвите следните инструменти:

• ключове за 19;
• нови безшумни блокове;
• проникваща смазка;
• метална четка;
• монтажно острие.

Втулките на всички пръти се сменят по същия принцип. Единствената разлика е, че трябва да развиете амортисьора отдолу, за да премахнете дългата щанга. Процедурата се извършва в следната последователност:

1. Караме колата върху естакада или яма.
2. Почистваме крепежните елементи от мръсотия с метална четка и нанасяме проникваща смазка.
   

   Резбова връзка, обработена с проникваща смазка
3. Държим болта с гаечен ключ 19, а от друга страна развийте гайката с подобен гаечен ключ и извадете болта. Не винаги е лесно да се премахне, така че може да се наложи чук.
   

   Развийте гайката на втулката и отстранете болта
4. За да премахнете стойката от другата страна на пръта, развийте болта, който държи амортисьора отдолу.
   

   За да развиете закрепването на тягата към задния мост, отстранете долните крепежни елементи на амортисьора
5. Преместете амортисьора настрани.
6. Развиваме закрепването на пръта от другия ръб и го изваждаме от колата, като го издърпваме с монтаж.
   

   С помощта на 19 ключа развийте стойката на пръта от другата страна
7. Избиваме вътрешната втулка на пантата с подходящ водач.
   

   За да избиете втулката, използвайте подходящ инструмент
8. Отстранете гумената част на тихия блок с отвертка.
   

   Отстранете гумената част с отвертка
9. След отстраняване на старата част, с нож и шкурка, почистваме клипса отвътре от мръсотия и корозия.
   

   Почистваме седалката на втулката от ръжда и мръсотия
10. Смазваме новия гумен продукт с препарат или сапунена вода и го натискаме в държача.
    

    Намокрете новата втулка със сапунена вода преди монтажа.
11. За да натиснете вътрешната втулка, ние правим закрепване от болта, смилайки главата от него. Диаметърът на конуса в по-голямата си част трябва да бъде равен на диаметъра на металната втулка.
    

    За да монтираме метална втулка, правим болт с конична глава
12. Нанасяме препарат върху втулката и конуса, след което ги притискаме в менгеме.
    

    Притискаме ръкава, напоен със сапунена вода, с менгеме
13. Когато болтът опира в устната на менгемето, използваме малко парче тръба или друг подходящ елемент, който при по-нататъшно натискане ще позволи на болта да излезе напълно.
    

    За да монтирате болта на място, използвайте съединител с подходящ размер
14. Монтираме прътите в обратен ред, като предварително смазваме крепежните елементи с грес Litol-24.

Когато трябваше да сменя втулките на щангите на задния мост, нямах специални инструменти под ръка, както и болт с подходящ размер, от който да направя конус за пресоване на вътрешната втулка. Бързо намерих изход от ситуацията: взех парче дървен блок, отчупих част от него и изрязах цилиндър, чийто диаметър и дължина съответстваха на размерите на металната втулка. Ръбът на дървения цилиндър беше заострен. След това намазах дървената арматура с препарат и без много затруднения я натиснах с чук в гумената част, след което забих желязната втулка. Ако първият път не беше възможно да натиснете втулката, просто смажете частите отново с препарат и повторете процедурата.

Видео: смяна на втулките на прътите на задния мост на "класическия"

Смяна на гумените ленти на реактивните пръти VAZ 2101-2107

Домашно устройство за издърпване на безшумен блок

Удобно е да смените гумено-металните елементи на предното окачване с помощта на теглич. Не всеки обаче го има. Следователно трябва да направите устройството сами, тъй като е доста трудно да демонтирате пантите с импровизирани инструменти. Нека разгледаме по-подробно как и от какви материали може да се направи теглич.

Основните елементи на теглича са втулки с различни диаметри и болт с шайби и гайка

описание

За да работите, ще ви е необходим следният списък с части и инструменти:

• парче водопроводна тръба с дължина 3 см с вътрешен диаметър 40 мм и външен диаметър 50 мм;
• шайба с външен диаметър най-малко 50 mm;
• Болт M12 с дължина 7 см с шайби;
• две парчета тръба с дължина 10 см и диаметър 40 мм;
• съединители;
• чук;
• грес.

Тегличът се изработва в следната последователност:

1. Занитваме част от тръбата с диаметър 40 mm с чук, увеличавайки я до 45 mm.
   

   Парче тръба с диаметър 40 мм е занитено на 45 мм
2. От 40 мм тръба изрязахме още два елемента за монтиране на нови тихи блокове.
   

   Правим две малки заготовки от 40 мм тръба
3. За да премахнем старата част от горната част на рамото, поставяме шайба върху болта. В диаметър той трябва да има междинна стойност между клетките на пантите.
4. Вкарваме болта от вътрешната страна на отвора, а отвън поставяме адаптера с по-голям диаметър. Поставяме шайбата и затягаме гайката, което ще доведе до екструдиране на тихия блок.
   

   Поставяме болта от вътрешната страна на лоста, а отвън поставяме дорник с по-голям диаметър
5. За монтиране на нов продукт използваме 40 mm тръбни секции, съответстващи на външния размер на пантата. Поставяме последния в центъра на отвора на лоста и поставяме дорника върху него.
6. Удряме дорника с чук, забивайки детайла в окото.
   

   Натискаме тихия блок, като удряме дорника с чук
7. По същия начин сменяме пантите на долните лостове. Отстраняваме гайките и шайбите от оста на лоста и използваме големия адаптер с шайбата, след което обвиваме гайката на оста. Вместо болт използваме самата ос.
   

   За да премахнете безшумните блокове на долните рамена, инсталираме голям адаптер и го затягаме с гайка, поставяйки шайба вътре
8. Понякога пантата излиза много зле. За да го счупим от мястото му, бием с чук отстрани на лоста или върху самия дорник, след което затягаме гайката.
9. Преди да инсталираме нови тихи блокове, нанасяме смазка върху оста на лоста и почистваме ушите с шкурка и също така леко смазваме.
10. Стартираме оста през дупките, поставяме пантите върху нея и поставяме дорниците от двете страни. Притискаме частите, като удряме първо върху единия, а след това върху другия дорник.
    

    Стартираме оста на лоста през очите и вмъкваме нови панти
11. Сглобяваме окачването в обратен ред.

За да избегнете проблеми по време на шофиране, е необходимо периодично да проверявате състоянието на елементите на окачването и навреме да смените не само тихите блокове, но и други части, които не работят. Като следвате инструкциите стъпка по стъпка и използвате подходящия комплект инструменти, можете да смените пантите без специални умения.