Устройството и ремонтът на изпускателната система на автомобила ВАЗ 2107

Не е трудно да разпознаете проблеми с изпускателната система на автомобил VAZ 2107 - шумът на двигателя се допълва от ревящ звук, идващ изпод дъното на автомобила. В 90% от случаите шофьорът може сам да реши проблема, като смени или поправи изгорял ауспух. Просто трябва да разберете изпускателното устройство, правилно да диагностицирате неизправността и да смените износения елемент.

Предназначение на изпускателната система

Преди изгаряне в цилиндрите на двигателя, бензинът се смесва с въздух и се подава през всмукателния колектор в горивната камера. Там сместа се компресира осем пъти от буталата и се запалва от искра от свещ. В резултат на процеса се образуват 3 компонента:

• топлина и механична енергия, въртяща коляновия вал;
• продукти на изгаряне на бензин - въглероден диоксид и въглероден оксид, азотен оксид и водни пари;
• горенето под високо налягане генерира звукови вибрации - същият звук от отработените газове.

Тъй като ефективността на двигателите с вътрешно горене не надвишава 45%, около половината от освободената енергия се превръща в топлина. Една част от топлината се отстранява от системата за охлаждане на двигателя, втората се отвежда от отработените газове навън през изпускателния тракт.

Димът на изхода от тракта се охлажда до безопасна температура, можете спокойно да вдигнете ръка - няма да изгори

Изпускателната система VAZ 2107 изпълнява няколко важни функции:

1. Изпускане на продукти от горенето от камерите и вентилация на цилиндрите след следващия цикъл на горене.
2. Намаляване на амплитудата на звуковите вибрации, тоест понижаване нивото на шума на работещ двигател.
3. Отвеждане и разсейване на част от отделената топлина в атмосферата.

При "седмите" с инжекционна система за захранване изпускателният тракт решава друга важна задача - почиства отработените газове от токсични CO и NO газове чрез изгаряне в каталитичен конвертор.

Устройството и работата на изпускателния тракт

Изпускателната система включва 3 основни елемента (започвайки от силовия агрегат):

• двойна изпускателна тръба, на шофьорски жаргон - "гащи";
• средна секция, оборудвана с един или два резонаторни резервоара;
• последната секция е основният ауспух.

3 секции на изпускателната система са свързани със скоби

Според фабричното ръководство на автомобила изпускателният колектор е част от двигателя и не се отнася за системата за димни газове.

Броят на резонаторите в средната част на тракта зависи от вида на двигателя, монтиран на VAZ 2107. Ако колата е оборудвана с двигател 2105 с работен обем 1,3 литра, за секцията е осигурен 1 резервоар (модификация на ВАЗ 21072). Автомобилите с двигатели от 1,5 и 1,6 литра (VAZ 2107-21074) бяха оборудвани с тръби за 2 резонатора.

Дължината на елемента е еднаква за всички модификации на карбуратора на VAZ 2107, но на машини с по-мощни двигатели от 1,5 и 1,6 литра са осигурени 2 резонаторни банки

Повече за устройството на карбуратора: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

На VAZ 2107 с двигател 2105 е нежелателно да се поставя секция на 2 резервоара - това намалява мощността на силовия агрегат. Мечтаейки за тихата работа на 1,3-литров двигател, аз лично се опитах да сменя резонатор с 1 резервоар на резонатор с 2 резервоара. Не забелязах намаляване на звука на ауспуха, но ясно усетих спада на сцеплението при натоварване.

Целият тракт е прикрепен в 5 точки:

• фланецът на "гащите" се завинтва към изходния колектор с 4 бронзови гайки M8;
• краят на водосточната тръба е прикрепен към скобата на скоростната кутия;
• плоският резервоар на ауспуха се закача с 2 гумени закачалки;
• изпускателната тръба на ауспуха е фиксирана с гумена възглавница, завинтена към металната скоба на тялото.

Принципът на работа на пътя е доста прост: газовете, изтласкани от буталата, преминават през колектора и „панталоните“, след което влизат в секцията на резонатора. Има предварително потискане на звуковите вибрации и понижаване на температурата, след което продуктите от горенето навлизат в главния шумозаглушител. Последният минимизира нивото на шума доколкото е възможно и изхвърля газове навън. Преносът на топлина и охлаждането на дима се извършва по цялата дължина на изпускателните елементи.

На инжектора "седем" газовете се подлагат на допълнително пречистване в катализатора

На "седемците" с инжектор дизайнът на изпускателната система се допълва от каталитичен конвертор и сензори за кислород. Елементът е разположен между приемната тръба и втората секция, методът на свързване е фланцов. Катализаторът почиства димните газове от токсични съединения (азотни и въглеродни оксиди), а ламбда сондите информират електронния контролен блок за пълнотата на изгаряне на горивото чрез съдържанието на свободен кислород.

Как да премахнете миризмата на бензин в купето: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Заглушител и други неизправности

Основната секция за намаляване на шума на VAZ 2107 служи за 10-50 хиляди километра. Такава широка гама се дължи на различното качество на продуктите и условията на работа. Ресурсът на приемната тръба и резонатора е в същите граници.

Появата на неизправност на ауспуха се характеризира със следните симптоми:

• появата на тътен от изпускателната система, в напреднали случаи се превръща в силен рев;
• постоянно тупване - тръбата докосва дъното на колата;
• по-рядка неизправност е пълна повреда на двигателя, захранващият агрегат не стартира и не показва признаци на „живот“.

При моделите с инжекцион VAZ 2107 неизправността на кислородните сензори причинява повишен разход на гориво, нестабилна работа на силовия агрегат и загуба на мощност.

Натрупващият се в резервоара кондензат провокира корозия и образуване на проходни дупки

Тътене и рев показват изгаряне на изпускателната тръба или резервоара на ауспуха, което се случва поради следните причини:

• естествено износване на метал;
• чрез повреда от удар или изстрел от страната на двигателя;
• ефектът от корозията поради голямото количество кондензат, който се натрупва на дъното на резервоара.

Обикновено изгарянията се появяват при заварени съединения на тръби с ауспух или резонаторни резервоари. Ако тялото е спукано от корозия или механично натоварване, дефектът се вижда на дъното на елемента. Често ауспухът "сече" - газовете пробиват на кръстовището на две секции поради разхлабване на свързващата скоба.

Разхлабените тръбни връзки понякога отделят капки конденз, изтичащи заедно с дима

Докато учи жена си да кара "седем", моят приятел неуспешно избра платформа с нисък парапет вместо бордюр. Подавайки обратно, момичето е закачило пътната ограда със заглушител. Тъй като частта вече беше работила за приличен период от време, ударът беше достатъчен, за да пробие тялото през и през.

Засядането на резервоар или тръба на дъното на автомобила се получава поради разтегнати или разкъсани гумени окачвания. Люлеенето и ударите предизвикват тъпо досадно почукване, което се елиминира чрез подмяна на гумените ленти.

Разтягането или счупването на гумените окачвания предизвиква удари отстрани на ауспуха

Ако двигателят е абсолютно „мъртъв“, струва си да проверите катализатора на инжектора „седем“ или самия път за блокиране. Напълно запушена тръбна секция няма да позволи изхвърлянето на газове от цилиндрите и всмукването на нова част от горимата смес.

Запушеният или запушен катализатор може да се разпознае по тихото свистене на въздух, идващо от една от тръбните съединения. Когато многократно се опитвате да стартирате двигателя, буталата изпомпват въздух в запушена изпускателна система, която под налягане започва да излиза през течове. Ако развиете "гащите" от колектора и повторите старта, вероятно двигателят ще запали.

Аз лично имах възможност да видя пълно запушване на тръбата, когато един приятел поиска да запали колата от тласкача (акумулаторът беше разреден от дългото въртене на стартера). Опитът се провали, преминахме към диагностика на системите за запалване и подаване на гориво. При проверка на карбуратора се забеляза тихо съскане на въздух от колектора. Оказа се, че собственикът е добавил „добра“ добавка към горивото, което провокира образуването на сажди, които напълно запушват изпускателния тракт.

Разкъсването на корпуса възниква при силен удар или в резултат на изстрел от страната на изпускателния колектор

Как да сменим главния ауспух

Малките фистули по тялото, разположени на достъпни места, обикновено се елиминират с помощта на газова заваръчна машина или полуавтоматично устройство. Затварянето по друг начин ще даде временен резултат - налягането на газа и високата температура ще направят всяка скоба или лепенка неизползваеми. Заваряването на ауспух от неръждаема стомана изисква правилното умение.

Ако нямате необходимото оборудване и умения, по-добре сменете износената част с нова. Операцията не е трудна, специални устройства също не са необходими. За начинаещ процедурата ще отнеме не повече от 3 часа.

Подготовка на инструменти и работно място

Тъй като ауспухът е разположен под колата, разглобяването изисква ревизионна канавка в гаража, надлез на открито или асансьор. Изключително неудобно е да извадите частта, докато лежите на земята под колата. Основната трудност е в това положение да се разделят 2 секции, чиито тръби се вкарват една в друга и се залепват силно по време на работа. Ето защо не се препоръчва да сменяте ауспуха без яма.

За да извършите работата, ще ви трябват обичайните инструменти:

• гаечен ключ или глава с размер на копчето 13 мм;
• чук с удобна дръжка;
• газов ключ № 3, захващащ тръби с диаметър от 20 до 63 мм;
• плоска широка отвертка, клещи;
• платнени работни ръкавици.

С тръбен ключ и мощна отвертка е по-лесно да разделите секциите на изпускателния тракт

За да се улесни развиването на заседнали резбови връзки и отделянето на тръбите, струва си да закупите смазка като WD-40 в аерозолна кутия със сламка.

По време на работа гумените окачвания се разтягат, което кара кутията да виси в хоризонтална равнина. Оттук и съветът: заедно с крайния елемент сменете гумените продукти, комплектът е евтин (около 100 рубли).

Гумените ленти за окачване винаги трябва да се сменят заедно с изгоряла тръба.

Процедура за подмяна

Преди да започнете работа, трябва да поставите "седемте" в ямата и да изчакате 20-40 минути, в зависимост от температурата на въздуха на работното място. Загрятият от двигателя изпускателен тракт трябва да се охлади, в противен случай ще получите изгаряния дори с ръкавици.

Демонтажът на стария ауспух се извършва в следния ред:

1. Внимателно третирайте резбовите връзки и ставите с грес WD-40 от кутия, изчакайте 10 минути.
2. Разхлабете и развийте гайките на металната скоба, която затяга краищата на ауспуха и тръбите на резонатора. Плъзнете стойката от двете страни.
   

   Ако болтът е заседнал и се развива с голяма трудност, струва си да смените скобата с нова.
3. Разкачете 2-те странични закачалки, прикрепени към резервоара.
   

   Обикновено гумените закачалки се отстраняват лесно на ръка, но ако е необходимо, можете да използвате клещи
4. Отстранете дългия винт, закрепващ задната гумена подложка.
   

   Шофьорите често сменят дългите болтове на възглавницата за обикновени пирони
5. Завъртете секцията надясно и наляво, разкачете ауспуха от средната тръба и го извадете от колата.

Много собственици на Zhiguli отдавна не са използвали дълъг винт за закрепване на задната възглавница, защото нишката става кисела от ръжда и не иска да се развие. Много по-лесно е вместо винт да поставите пирон или електрод с диаметър 3-4 мм и да огънете краищата.

Последната секция на изпускателната тръба е закрепена в 4 точки - 3 висящи ластика и съединение с резонатор

Ако секциите на изпускателната система не могат да бъдат разглобени, използвайте предложените методи за разглобяване:

• разгънете външния край на тръбата (с прорези) с мощна отвертка;
  

  Благодарение на два гнезда, ръбът на упоритата тръба може да се огъне с отвертка
• като поставите дървено уплътнение, ударете края на тръбата няколко пъти с чук;
  

  Можете да ударите тялото на ауспуха с чук, но през дървен връх
• завъртете тръбопровода с газов ключ;
• за удобство отрежете стария ауспух с мелница, след което разглобете връзката.

Сглобяването се извършва в обратен ред. Поставете гумени ленти върху нова резервна част, смажете свързващите повърхности с грес и поставете тръбата на ауспуха върху резонатора. Уверете се, че тръбата седи докрай, след това поставете и затегнете скобата.

Видео: смяна на ауспух VAZ 2107 в гараж

СМЯНА НА АСУШЕ ВАЗ 2101-2107

Ремонт на леки повреди без заваряване

Ако на тръбата или тялото на ауспуха са се образували малки дупки поради корозия, те могат да бъдат временно ремонтирани и да удължат живота на частта с 1-3 хиляди км. Заваръчните дефекти няма да работят - металът около дупките трябва да е изгнил.

За работа ще ви трябват следните материали:

• високотемпературен керамичен уплътнител;
• тънък мек метал (калай) 0,2-0,4 mm;
• голяма шкурка или четка, фиксирана в патронник за електрическа бормашина;
• ножици за метал;
• обезмасляващ агент.
  

  С помощта на керамичен уплътнител малки дупки в тръбата могат да бъдат временно запечатани.

Не е необходимо да сваляте ауспуха, действайте според необходимостта. Ако дефектът не може да бъде достигнат по друг начин, внимателно демонтирайте елемента. Произвеждане на запечатване според инструкциите:

1. Шлайфайте повредената зона с шкурка, за да изравните повърхността и да разкриете всички несъвършенства, скрити от ръжда.
2. От калай изрежете скоба, която покрива проходните отвори.
   

   Скобата за калай се изрязва лесно от тънък метален профил
3. Обезмаслете зоната и нанесете слой уплътнител от страната на повредата.
   

   Керамичният уплътнител се нанася върху добре почистена от ръжда повърхност.
4. Поставете върху парче калай, увийте около тръбата и направете самозатягаща се скоба.
   

   След затягане с клещи превръзката трябва да се почука с чук

Скоба за калай се прави чрез двойно огъване на краищата на детайла. За да избегнете грешки по време на процеса на ремонт, първо тренирайте върху всяка тръба. Когато уплътнителят се втвърди, стартирайте двигателя и се уверете, че скобата не позволява преминаването на газове.

Обикновено долната стена на резервоара на ауспуха ръждясва отвътре под въздействието на агресивен кондензат. Има "старовремски" метод за решаване на проблема - в най-долната точка специално се пробива дупка с диаметър 3-4 мм. Звукът на двигателя практически няма да се промени, но водата ще спре да се натрупва в резервоара.

Дренажният отвор трябва да се пробие в най-ниската точка на тялото

Видео: как да затворите ауспуха без заваряване

как да заварявате ауспух без заваряване

Какъв ауспух може да се постави на "седемте"

Има 4 опции за замяна:

1. Редовен ауспух VAZ 2101-2107 от обикновена стомана с антикорозионно покритие. Плюс - ниска цена на продукта, минус - непредвидима продължителност на работа. При закупуване е доста трудно да се оцени качеството на метала и изработката, освен че заваръчните шевове ще бъдат направени доста небрежно.
2. Фабрична секция от неръждаема стомана. Опцията не е евтина, но издръжлива. Основното нещо е да не купувате фалшив от евтин китайски метал.
3. Така нареченият спортен ауспух от прав проход, произведен в завода.
4. Заварете сами изходния елемент на желания дизайн.

Стандартните ауспуси са изработени от обикновен метал с антикорозионно покритие.

Ако нямате умения за заваряване, четвъртата опция автоматично се елиминира. Остава изборът между сток и спортен детайл.

Правият ауспух се различава от стандартния по следните начини:

• форма - кръгла, изход с по-голям диаметър;
• конструкция - отвътре права перфорирана тръба, облицована с огнеупорен звукопоглъщащ материал;
• звукът на работа е нискочестотен, по-силен.

Фабрично изработеният преден поток е боядисан отвън с термоустойчива боя, изходът на тръбата е снабден с декоративна дюза

Съпротивлението на предния поток е много по-малко от фабричния модел на ауспуха. Дизайнът ви позволява по-ефективно да вентилирате цилиндрите и да увеличите мощността на двигателя в рамките на 5 литра. с. Страничен ефект е по-високото ниво на шум, което е удоволствие за екстремните карачи.

Дизайнът на приклада заглушава шума поради няколко вътрешни прегради и допълнителни перфорирани тръби, принуждавайки газовете да променят посоката си и многократно да отскачат от препятствия. Оттук и високата устойчивост на елемента и малък спад на мощността.

В конвенционален елемент звукът и газовете променят посоката си няколко пъти, в паралелен елемент те се разсейват през перфорацията на тръбата

Тунинг ентусиастите инсталират преден поток в комбинация с други средства - филтри с нулево съпротивление, турбини и т.н. Смяната на обикновен ауспух с прав, без да се извършват други мерки, ще даде един резултат - силен рев, няма да усетите увеличение на мощността на двигателя.

Не е трудно за шофьор, който притежава заваръчна машина, да направи сам преден поток:

1. Направете кръгъл резервоар от ламарина (ще ви трябват ролки) или вземете готова кутия от друга марка кола, например Tavria.
2. Поставете вътре перфорирана тръба, като предварително сте пробили много отвори с диаметър 5-6 мм.
   

   Слотовете в тръбата са по-лесни за правене, но е по-добре да отделите повече време и да направите дупки
3. Запълнете кухината между правия канал и стените плътно с незапалими базалтови влакна.
4. Заварете крайните стени и захранващите тръби. Извит елемент от стар ауспух е перфектен като входна тръба.
   

   Ако желаете, предният поток може да се удвои - тогава нивото на шума ще намалее
5. В необходимите точки закрепете 3 крепежни елемента, съответстващи на стандартните закачалки.

Можете да облагородите изходящата тръба с никелирана декоративна дюза. Изборът на продукти по размер и форма е изключително богат, цените са доста достъпни.

Видео: прав поток направи си сам

Правопоток към VAZ с вашите ръце

Какво е важно да знаем за резонатора

Структурно предварителният шумозаглушител е идентичен с описания по-горе преден поток - през цилиндричното тяло преминава права перфорирана тръба. Единствената разлика е преграда, която разделя пространството на резервоара на 2 камери.

Резонаторни задачи:

• гасят първични звукови вибрации с голяма амплитуда;
• улесняват работата на главния ауспух и удължават живота му;
• отнемат част от топлината от димните газове.

Резонаторната банка прилича на преден поток, само размерът на частта е по-малък

Принципът на действие на елемента се основава на физичния феномен резонанс - многократно отразявайки се от преградата и вътрешните стени на кутията, звуковите вълни взаимно се компенсират.

Автомобилът VAZ 2107 е оборудван с 3 вида резонатори:

1. Класическата версия за карбураторни двигатели, използвана в първите модели с инжектор, е дълга тръба с една или две банки (в зависимост от обема на двигателя).
2. Моделите на инжекторите, които отговарят на стандартите за отработени газове Euro 2, бяха оборудвани със скъсена резонаторна секция с фланец в предния край на тръбата. Катализаторът беше завинтен към него.
   

   Най-новите модели VAZ 2107 бяха оборудвани с преобразувател, който отне част от дължината на резонаторната тръба
3. След въвеждането на стандартите Euro 3 дължината на катализатора се увеличи, а резонаторът намаля. Секцията за инжекторната версия на "седемте", която отговаря на тези изисквания, е оборудвана с преден фланец с 3 болта.
   

   Резонаторите Euro 2 и Euro 3 се различават по формата на монтажния фланец и дължината

По време на работа на резонаторите възникват описаните по-горе неизправности - изгаряне, ръжда и механични повреди. Методите за отстраняване на неизправности са подобни на ремонта на ауспуха - заваряване или временно запечатване с превръзка. Не е трудно да премахнете резонаторната секция - трябва да развиете стойката към скоростната кутия, след това да изключите ауспуха и тръбите на "панталоните". На VAZ 2107 с инжектор, вместо предната скоба, фланецът е изключен.

Разберете как можете да контролирате разхода на гориво: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Видео: как да премахнете резонатора VAZ 2101-2107

Резервен шумозаглушител резонатор ВАЗ класика

Тъй като класическите модели Zhiguli, включително VAZ 2107, са спрени, възниква проблемът с закупуването на висококачествени резервни части. Пазарът е залят от евтини ауспуси, които изгарят след 10-15 хил. км. Оттук и окончателното заключение: понякога е по-лесно да се обърнете към интелигентен заварчик и да отстраните дефекта на ниска цена, отколкото да закупите нова част със съмнителен произход.