Спецификации, неизправности и самостоятелен ремонт на двигателя VAZ 2105

Популярността на класическите модели VAZ до голяма степен зависи от надеждността и поддръжката на техните двигатели. Проектирани през далечните седемдесетте години на миналия век, те продължават да "работят" и днес. В тази статия ще говорим за електроцентралите, с които са оборудвани автомобилите VAZ 2105. Ще разгледаме техните технически характеристики, дизайн, както и основните неизправности и как да ги коригираме.

Какви двигатели бяха оборудвани с "пет"

През цялата си история VAZ 2105 слиза от конвейера с пет различни двигателя:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• БТМ-341;
• 4132 (RPD).

Те се различаваха не само по технически характеристики, но и по вида на конструкцията, вида на консумираното гориво, както и по начина на подаване към горивните камери. Разгледайте подробно всяка от тези мощности.

Двигателят VAZ 2105 има напречно разположение

Повече за устройството и характеристиките на VAZ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

Двигател VAZ 2101

Първият агрегат, инсталиран на "петицата", беше старият двигател "пени". Не се отличаваше със специални енергийни качества, но вече беше тестван и се оказа отличен.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 2101

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Бензин AI-92
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Карбуратор
Обемът на захранващия блок, cm3	1198
Диаметър на цилиндъра, мм	76
Амплитуда на движение на буталото, mm	66
Стойност на въртящия момент, Nm	89,0
Единична мощност, к.с.	64

Двигател VAZ 2105

За "петицата" е специално проектирана собствена мощност. Това беше подобрена версия на двигателя VAZ 2101, който се отличаваше с голям обем цилиндри със същия ход на буталото.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 2105

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Бензин AI-93
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Карбуратор
Обемът на захранващия блок, cm3	1294
Диаметър на цилиндъра, мм	79
Амплитуда на движение на буталото, mm	66
Стойност на въртящия момент, Nm	94,3
Единична мощност, к.с.	69

Двигател VAZ 2103

„Тройният“ двигател беше още по-мощен, но не поради увеличаване на обема на горивните камери, а поради модифицирана конструкция на коляновия вал, което направи възможно леко увеличаване на хода на буталото. На Niva е монтиран колянов вал със същия дизайн. Двигателите VAZ 2103 от фабриката бяха оборудвани както с контактни, така и с безконтактни системи за запалване.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 2103

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Бензин AI-91, AI-92, AI-93
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Карбуратор
Обемът на захранващия блок, cm3	1,45
Диаметър на цилиндъра, мм	76
Амплитуда на движение на буталото, mm	80
Стойност на въртящия момент, Nm	104,0
Единична мощност, к.с.	71,4

Двигател VAZ 2104

Силовият агрегат на четвъртия модел Zhiguli, който беше инсталиран на VAZ 2105, се различаваше по вида на инжекцията. Тук вече не е използван карбуратор, а дюзи с електронно управление. Двигателят е претърпял някои промени по отношение на инсталирането на блокове за впръскване на горивната смес, както и няколко сензора за наблюдение. Във всички останали отношения той практически не се различава от карбураторния "троен" двигател.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 2104

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Бензин AI-95
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Разпределена инжекция
Обемът на захранващия блок, cm3	1,45
Диаметър на цилиндъра, мм	76
Амплитуда на движение на буталото, mm	80
Стойност на въртящия момент, Nm	112,0
Единична мощност, к.с.	68

Двигател VAZ 21067

Друг агрегат, който беше оборудван с "петиците", беше заимстван от VAZ 2106. Всъщност това е модифицирана версия на двигателя VAZ 2103, където всички подобрения бяха намалени до увеличаване на мощността чрез увеличаване на диаметъра на цилиндрите. Но именно този двигател направи "шестицата" най-популярната кола поради разумното съотношение на количеството консумирано гориво и развитата мощност.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 21067

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Бензин AI-91, AI-92, AI-93
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Карбуратор
Обемът на захранващия блок, cm3	1,57
Диаметър на цилиндъра, мм	79
Амплитуда на движение на буталото, mm	80
Стойност на въртящия момент, Nm	104,0
Единична мощност, к.с.	74,5

Двигател BTM 341

BTM-341 е дизелов двигател, който е инсталиран на класически VAZ, включително "петици". По принцип такива коли се изнасяха, но можехме да ги срещнем и тук. Двигателите BTM-341 не се отличаваха нито със специална мощност, нито с нисък разход на гориво, което очевидно е причината дизеловите Жигули да не се вкоренят в СССР.

Таблица: основни характеристики на двигателя BTM 341

Описание на характеристиките	Индекс
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри	4
Тип гориво	Дизелово гориво
Брой клапани	8
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Директна инжекция
Обемът на захранващия блок, cm3	1,52
Стойност на въртящия момент, Nm	92,0
Единична мощност, к.с.	50

Двигател VAZ 4132

Инсталиран на "пет" и ротационни двигатели. Първоначално това бяха прототипи, а след това масово производство. Силовият агрегат VAZ 4132 развива два пъти повече мощност от всички останали двигатели на Zhiguli. В по-голямата си част "петиците" с роторни двигатели бяха осигурени от полицейски части и специални служби, но обикновените граждани също можеха да ги закупят. Днес е рядкост, но все пак можете да намерите VAZ с двигател 4132 или подобен.

Таблица: основни характеристики на двигателя VAZ 4132

Описание на характеристиките	Индекс
Методът за подаване на гориво към цилиндрите	Карбуратор
Тип гориво	AI-92
Обемът на захранващия блок, cm3	1,3
Стойност на въртящия момент, Nm	186,0
Единична мощност, к.с.	140

Какъв двигател може да се монтира на VAZ 2105 вместо обикновен

„Петицата“ може лесно да бъде оборудвана със задвижващ агрегат от всяка друга „класика“, независимо дали е карбуриран VAZ 2101 или инжекционен VAZ 2107. Въпреки това, ценителите на тази настройка предпочитат двигатели от чужди автомобили. Най-доброто за тези цели са електроцентралите от "най-близкия роднина" - ​​Fiat. Неговите модели "Аргента" и "Полонез" са оборудвани с двигатели, които безпроблемно пасват на нашите ВАЗ-ове.

Двигателят от Fiat може да бъде инсталиран на "пет" без промени

Фенове на по-мощни двигатели могат да опитат да инсталират задвижващ агрегат от Mitsubishi Galant или Renault Logan с обем от 1,5 до 2,0 cm³. Тук, разбира се, ще трябва да смените опорите за самия двигател и за скоростната кутия, но ако всичко е направено правилно, резултатът ще ви изненада. Но е важно да не прекалявате, защото всяко тяло е проектирано за определено натоварване, включително мощност на двигателя.

Е, за тези, които искат да се движат в уникална кола, можем да ви посъветваме да оборудвате своята „петица“ с въртящ се двигател. Цената на такъв двигател днес е 115-150 хиляди рубли, но инсталирането му няма да изисква никакви промени. Идеален е за всеки "класически" VAZ.

Ротационни двигатели бяха оборудвани с автомобили на полицията и специалните служби

Разгледайте и генераторното устройство VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

Основните неизправности на двигателите VAZ 2105

Ако не вземем предвид електроцентралите BTM 341 и VAZ 4132, двигателите VAZ 2105 се различават малко един от друг. Те имат подобен дизайн и следователно имат същите неизправности. Основните признаци, че двигателят не работи са:

• невъзможността за стартирането му;
• нестабилен празен ход;
• нарушение на нормалния температурен режим (прегряване);
• спад на мощността;
• промяна на цвета на ауспуха (бял, сив);
• появата на външен шум в захранващия блок.

Нека разберем какво могат да показват изброените симптоми.

Невъзможност за стартиране на двигателя

Захранващият блок няма да стартира, когато:

• липса на напрежение на запалителните свещи;
• неизправности в захранващата система, които предотвратяват потока на гориво-въздушната смес в цилиндрите.

Липсата на искра върху електродите на свещите може да се дължи на неизправност:

• самите свещи;
• проводници с високо напрежение;
• разпределител на запалването;
• запалителни бобини;
• прекъсвач (за автомобили с контактно запалване);
• ключ (за коли с безконтактно запалване)
• Датчик на Хол (за автомобили с безконтактно запалване);
• ключалка за запалване.

Горивото може да не попадне в карбуратора и оттам в цилиндрите поради:

• запушване на горивния филтър или горивопровода;
• неизправност на горивната помпа;
• запушване на входния филтър на карбуратора;
• неизправност или неправилна настройка на карбуратора.

Нестабилна работа на силовия агрегат на празен ход

Нарушаването на стабилността на захранващия блок на празен ход може да показва:

• неизправности на електромагнитния клапан на карбуратора;
• повреда на една или повече запалителни свещи, повреда на изолацията или нарушаване на целостта на токопроводящата сърцевина на проводник с високо напрежение;
• изгаряне на контакти на прекъсвача;
• неправилно регулиране на количеството и качеството на горивото, използвано за образуване на гориво-въздушна смес.

Повече за системата за запалване на VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

прегряване

Нормалната температура на работещ двигател VAZ 2105 е 87–95⁰C. Ако нейното представяне надхвърли границата от 95⁰C, двигателят прегрява. Това може да доведе не само до изгаряне на уплътнението на блока на цилиндъра, но и до блокиране на движещи се части вътре в захранващия блок. Причините за прегряване могат да бъдат:

• недостатъчно ниво на охлаждащата течност;
• нискокачествен антифриз (антифриз);
• дефектен термостат (зацикляне на системата в малък кръг);
• задръстен (запушен) охладителен радиатор;
• въздушен шлюз в охладителната система;
• повреда на вентилатора за охлаждане на радиатора.

Намаляване на мощността

Мощността на двигателя може да намалее, когато:

• използване на нискокачествено гориво;
• неправилно зададен момент и момент на запалване;
• изгаряне на контакти на прекъсвача;
• нарушение на регулирането на качеството и количеството на горивото, използвано за образуване на гориво-въздушна смес;
• износване на частите на буталната група.

Промяна на цвета на ауспуха

Отработените газове на работещ агрегат са под формата на пара и миришат изключително на изгорял бензин. Ако от изпускателната тръба излиза плътен бял (син) газ, това е сигурен знак, че в цилиндрите заедно с горивото гори масло или охлаждаща течност. Такъв агрегат няма да „живее“ дълго време без основен ремонт.

Причините за гъст бял или синкав отработен газ са:

• изгаряне (повреда) на уплътнението на главата на цилиндъра;
• повреда (пукнатина, корозия) на главата на цилиндъра;
• износване или повреда на части от буталната група (цилиндърни стени, бутални пръстени).

Чукане вътре в двигателя

Работещият захранващ блок издава много различни звуци, които, сливайки се, образуват приятно бучене, което показва, че всички компоненти и механизми работят гладко. Но ако чуете външни шумове, по-специално удари, това трябва да ви предупреди. Те са сигурен знак за сериозен проблем. В двигателя такива звуци могат да се издават от:

• клапани;
• бутални щифтове;
• биелни лагери;
• основни лагери;
• задвижване на веригата за синхронизация.

Вентилите чукат поради:

• нерегулирано увеличаване на топлинната междина;
• износване (умора) на пружини;
• износване на челните на разпределителния вал.

Чукането на буталните щифтове обикновено се появява, когато моментът на запалване не е регулиран правилно. В същото време гориво-въздушната смес се запалва преди време, което провокира появата на детонация.

Повредените биели и основните лагери на коляновия вал също причиняват външен шум в двигателя. Когато се износват, разстоянието между движещите се елементи на коляновия вал се увеличава, което причинява луфт, придружен от високочестотен удар.

Що се отнася до веригата за синхронизация, тя може да създаде външни звуци в случай на разтягане и неизправност на амортисьора.

Ремонт на двигателя ВАЗ 2105

Повечето неизправности на захранващия блок могат да бъдат отстранени, без да го изваждате от автомобила. Особено ако се отнасят до системи за запалване, охлаждане или захранване. Но ако говорим за неизправности в системата за смазване, както и за повреда на елементите на буталната група, коляновия вал, тогава демонтажът е незаменим.

Премахване на двигателя

Демонтажът на силовия агрегат не е толкова трудоемък процес, колкото изисква специално оборудване, а именно подемник или друго устройство, което ще ви позволи да извадите тежък двигател от двигателното отделение.

Подемникът ще ви позволи да извадите двигателя от двигателното отделение, без да полагате усилия

В допълнение към телфера ще ви трябва още:

• гараж с огледална яма;
• комплект ключове;
• комплект от отвертки;
• сух съд с обем най-малко 5 литра за източване на охлаждащата течност;
• креда или маркер за маркиране;
• чифт стари одеяла или покривала за защита на боята на предните калници при демонтиране на двигателя.

За да премахнете двигателя:

1. Закарайте колата в дупка за наблюдение.
2. Отстранете напълно качулката, като предварително сте маркирали контурите на сенниците с маркер или тебешир. Това е необходимо, така че когато го инсталирате, не е нужно да страдате от пропуски в настройката.
3. Източете охлаждащата течност от цилиндровия блок.
   

   За да източите охлаждащата течност, развийте пробката за източване на блока на цилиндъра
4. Изключете и извадете батерията.
5. Разхлабете скобите на всички тръби на охладителната система, разглобете тръбите.
   

   За да премахнете тръбите, трябва да разхлабите скобите на тяхното закрепване.
6. Изключете проводниците за високо напрежение от запалителните свещи, бобината, разпределителя на запалването, сензора за налягане на маслото.
7. Разхлабете скобите на горивопроводите. Свалете всички горивни маркучи, отиващи към горивния филтър, горивната помпа, карбуратора.
   

   Горивните тръбопроводи също са закрепени със скоби.
8. Развийте гайките, закрепващи всмукателната тръба към колектора.
   

   За да разкачите всмукателната тръба, развийте двете гайки
9. Изключете стартера, като развиете трите гайки, които го закрепват към корпуса на съединителя.
10. Развийте горните болтове, закрепващи скоростната кутия към двигателя (3 бр.).
    

    В горната част на скоростната кутия е закрепена с три болта
11. Разкачете и отстранете въздушните и дроселните задвижвания на карбуратора.
12. Извадете съединителната пружина от ревизионния отвор и развийте болтовете, закрепващи работния цилиндър на съединителя. Вземете цилиндъра настрани, така че да не пречи.
13. Развийте долните болтове, закрепващи скоростната кутия към двигателя (2 бр.).
    

    В долната част на скоростната кутия е закрепена с два болта
14. Развийте болтовете, фиксиращи защитния капак (4 бр.).
    

    Защитният капак се държи с 4 болта.
15. Развийте гайките, закрепващи захранващия блок към опорите.
    

    Двигателят е монтиран на две опори
16. Затегнете здраво веригите (ремъците) на подемника към двигателя.
    

    Най-лесният начин за повдигане на двигателя е с електрически телфер.
17. Внимателно повдигнете двигателя, като го разхлабите, за да го извадите от водачите.
18. Преместете двигателя с подемник и го поставете на работна маса, маса или под.

Видео: отстраняване на двигателя

ICE теория: Как да премахнете двигател?

Смяна на наушниците

За да смените облицовките, трябва:

1. Почистете електроцентралата от прах, мръсотия, капки масло.
2. С помощта на шестостенен ключ 12 развийте пробката за източване и източете маслото от картера.
   

   Щепселът се развива с шестостенен ключ 12
3. С помощта на гаечен ключ 10 развийте 12-те болта, закрепващи съда към картера. Извадете таблата.
4. Отстранете разпределителя на запалването и карбуратора от захранващия блок.
5. Отстранете капака на клапана, като развиете 8 гайки с гаечен ключ 10.
   

   Капакът е фиксиран с 8 гайки
6. Огънете ръба на заключващата шайба, която закрепва монтажния болт на звездата на разпределителния вал с голяма отвертка с шлици или шпатула за монтаж.
   

   За да развиете болта, трябва да огънете ръба на шайбата
7. С помощта на гаечен ключ 17 развийте болта на звездата на разпределителния вал.
   

   За да развиете болта, ви е необходим ключ за 17
8. С помощта на 10 мм гаечен ключ развийте двете гайки, закрепващи обтегача на ангренажната верига. Отстранете обтегача.
   

   Обтегачът е закрепен с две гайки.
9. Отстранете зъбното колело на разпределителния вал заедно с верижното задвижване.
10. С помощта на гаечен ключ 13 развийте 9-те гайки, закрепващи леглото на разпределителния вал. Отстранете го заедно с вала.
    

    "Легло" се закрепва с 9 гайки
11. С помощта на гаечен ключ 14 развийте гайките, закрепващи капачките на свързващите пръти. Отстранете капаците на вложките.
    

    За да премахнете капака, ви е необходим ключ за 14 бр
12. Отстранете свързващите пръти от коляновия вал, издърпайте всички втулки.
    

    Вложките са разположени под капаците
13. С помощта на гаечен ключ 17 развийте болтовете, закрепващи капачките на основните лагери.
14. Демонтирайте капаците, отстранете притискащите пръстени.
15. Отстранете основните лагери от цилиндровия блок и капаците.
    

    Основните лагери са разположени под капаците и в цилиндровия блок
16. Демонтирайте коляновия вал.
17. Изплакнете коляновия вал в керосин, избършете с чиста суха кърпа.
18. Инсталирайте нови лагери и упорни шайби.
19. Смажете всички лагери с двигателно масло.
20. Монтирайте коляновия вал към цилиндровия блок.
21. Сменете капачките на основните лагери. Затегнете и затегнете болтовете на тяхното закрепване с динамометричен ключ, като спазвате въртящия момент на затягане от 64,8–84,3 Nm.
22. Монтирайте биелите на коляновия вал. Затегнете гайките с динамометричен ключ, като спазвате момент на затягане от 43,4–53,4 Nm.
23. Сглобете двигателя в обратен ред.

Видео: поставяне на слушалки

Смяна на пръстени

За смяна на буталните пръстени следвайте т.п. 1-14 от предходната инструкция. След това се нуждаете от:

1. Избутайте буталата от цилиндрите едно по едно заедно с биелите.
2. Почистете добре повърхностите на буталата от въглеродни отлагания. За да направите това, можете да използвате керосин, фина шкурка и сух парцал.
3. Използвайте отвертка, за да премахнете старите пръстени.
   

   Старите халки могат да се свалят с отвертка
4. Поставете нови пръстени, като спазвате правилната ориентация на ключалките.
5. С помощта на специален дорник за пръстени (може и без него) натиснете буталата в цилиндрите.
   

   Буталата с нови пръстени са по-удобни за монтиране в цилиндри с помощта на специален дорник

По-нататъшното сглобяване на двигателя се извършва в обратен ред.

Видео: монтиране на бутални пръстени

Ремонт на маслена помпа

Най-често маслената помпа се поврежда поради износване на нейния капак, задвижващи и задвижвани зъбни колела. Такава неизправност се елиминира чрез подмяна на износени части. За да ремонтирате маслената помпа, трябва:

1. Стартирайте p.p. 1-3 от първата инструкция.
2. С помощта на гаечен ключ 13 развийте 2-те монтажни болта на маслената помпа.
   

   Маслената помпа е закрепена с два болта.
3. С помощта на гаечен ключ 10 развийте 3-те болта, закрепващи тръбата за всмукване на масло.
   

   Тръбата е фиксирана с 3 болта
4. Изключете редуцир вентила.
   

   Вентилът се намира вътре в корпуса на помпата
5. Свалете капака от маслената помпа.
   

   Под капака са задвижващите и задвижваните зъбни колела.
6. Отстранете задвижването и задвижваните зъбни колела.
7. Разгледайте елементите на устройството. Ако показват видими признаци на износване, сменете дефектните части.
8. Почистете масления филтър.
   

   Ако мрежата е запушена, тя трябва да се почисти
9. Сглобете устройството в обратен ред.
10. Сглобете двигателя.

Видео: ремонт на маслена помпа

Монтаж ремонт на маслена помпа VAZ.

Както можете да видите, самостоятелният ремонт на двигателя VAZ 2105 не е особено труден. Може да се извърши в условията на собствен гараж без участието на специалисти.