Защо генераторът VAZ 2107 се проваля и неговата поетапна проверка
Съдържание
Най-честите неизправности на автомобила, включително VAZ 2107, включват проблеми с електрическото оборудване. Тъй като източникът на енергия в превозното средство са генераторът и акумулаторът, от непрекъснатото им функциониране зависи пускането на двигателя и работата на всички консуматори. Тъй като батерията и генераторът работят в тандем, експлоатационният живот и продължителността на работата на първия зависят от втория.
Проверка на генератора VAZ 2107
Генераторът на "седмицата" генерира електрически ток, когато двигателят работи. Ако има проблеми с него, търсенето на причините и отстраняването на повредите трябва да се предприемат незабавно. Може да има много проблеми с генератора. Следователно възможните неизправности трябва да бъдат разгледани по-подробно.
Тест на диоден мост
Диодният мост на генератора се състои от няколко токоизправителни диода, към които се подава променливо напрежение и се извежда постоянно напрежение. Производителността на самия генератор зависи пряко от изправността на тези елементи. Понякога диодите отказват и трябва да бъдат проверени и заменени. Диагностиката се извършва с помощта на мултицет или 12 V автомобилна крушка.
Мултиметър
Процедурата се състои от следните стъпки:
- Проверяваме всеки диод поотделно, свързвайки сондите на устройството в една позиция и след това променяме полярността. В едната посока мултиметърът трябва да показва безкрайно съпротивление, а в другата - 500-700 ома.
При проверка на диоди с мултицет в едно положение уредът трябва да показва безкрайно голямо съпротивление, а в другото - 500-700 ома - Ако един от полупроводниковите елементи има минимално или безкрайно съпротивление по време на непрекъснатост в двете посоки, токоизправителят трябва да бъде ремонтиран или сменен.Ако съпротивлението на диода е безкрайно високо по време на теста и в двете посоки, токоизправителят се счита за дефектен
Крушка
Ако нямате мултицет под ръка, можете да използвате обикновена 12 V крушка:
- Свързваме отрицателния извод на батерията към тялото на диодния мост. Свързваме лампата в пролуката между положителния контакт на батерията и изхода на генератора, обозначен с "30". Ако лампата светне, диодният мост е повреден.
- За да проверите отрицателните диоди на токоизправителя, свързваме минуса на източника на захранване по същия начин, както в предишния параграф, а плюса през крушката с монтажния болт на диодния мост. Горяща или мигаща лампа показва проблеми с диодите.
- За да проверим положителните елементи, свързваме плюсовите батерии през лампата към клемата "30" на генератора. Свържете отрицателния извод към болта. Ако лампата не светне, се счита, че токоизправителят работи.
- За да диагностицирате допълнителни диоди, минусът на батерията остава на същото място, както в предходния параграф, а плюсът през лампата е свързан към клемата "61" на генератора. Светеща лампа показва проблеми с диодите.За проверка на диодния мост с лампа се използват различни схеми на свързване в зависимост от елементите, които се диагностицират.
Видео: диагностика на токоизправителния блок с електрическа крушка
Проверка на регулатора на релето
Тъй като на VAZ "седморките" бяха инсталирани различни регулатори на напрежението, си струва да се спрем на проверката на всеки от тях по-подробно.
Комбинирано реле
Комбинираното реле е интегрално с четките и е монтирано на генератора. Можете да го премахнете, без да демонтирате последния, въпреки че няма да е лесно. Трябва да стигнете до задната част на генератора, да развиете двата винта, закрепващи релето, и да го извадите от специален отвор.
За да проверите регулатора на напрежението, ще ви трябва:
- 12-22 V захранване с променливо напрежение;
- свързващ проводник;
- крушка 12 V.
Самият процес се състои от следните стъпки:
- Свързваме минуса на батерията към масата на релето, а плюса към неговия контакт "B". Свързваме електрическа крушка към четките. Източникът на захранване все още не е включен във веригата. Лампата трябва да светне, докато напрежението трябва да бъде около 12,7 V.
- Свързваме захранването към клемите на батерията, като спазваме полярността и увеличаваме напрежението до 14,5 V. Светлината трябва да изгасне. Когато напрежението падне, трябва да светне отново. Ако не, релето трябва да се смени.
- Продължаваме да нагнетяваме напрежението. Ако достигне 15-16 V и светлината продължава да гори, това ще означава, че реле-регулаторът не ограничава напрежението, подадено към батерията. Частта се счита за неработеща, презарежда батерията.Комбинираното реле се състои от регулатор на напрежението и четка, които се проверяват с помощта на захранване с променливо изходно напрежение
Отделно реле
Отделно реле е монтирано на тялото на автомобила и напрежението от генератора първо отива към него, а след това към батерията. Като пример, помислете за проверка на релето Y112B, което също е инсталирано на класическия Zhiguli". В зависимост от версията, такъв регулатор може да се монтира както на тялото, така и на самия генератор. Демонтираме частта и изпълняваме следните стъпки:
- Сглобяваме верига, подобна на предишната, вместо четки свързваме електрическа крушка към контактите "W" и "B" на релето.
- Извършваме проверката по същия начин, както в горния метод. Релето също се счита за неизправно, ако лампата продължава да гори, когато напрежението се повиши.Ако лампата свети при напрежение от 12 до 14,5 V и изгасне, когато се повиши, релето се счита за добро състояние.
стар тип реле
Такъв регулатор е инсталиран на старата "класика". Устройството беше прикрепено към тялото, неговата проверка има някои разлики от описаните опции. Регулаторът има два изхода - "67" и "15". Първият е свързан към отрицателния полюс на батерията, а вторият към положителния. Електрическата крушка е свързана между маса и контакт "67". Последователността на промените на напрежението и реакцията на лампата към него са еднакви.
Видео: проверка на реле-регулатора на генератора на "класическия"
Тест на кондензатора
Кондензаторът се използва във веригата на регулатора на напрежението като супресор на високочестотен шум. Частта е прикрепена директно към корпуса на генератора. Понякога може да се провали.
Проверката на здравето на този елемент се извършва със специално устройство. Можете обаче да се справите с цифров мултицет, като изберете граница на измерване от 1 MΩ:
- Свързваме сондите на устройството към клемите на кондензатора. При работещ елемент съпротивлението първо ще бъде малко, след което ще започне да се увеличава до безкрайност.
- Сменяме полярността. Показанията на инструмента трябва да са подобни. Ако капацитетът е счупен, тогава съпротивлението ще бъде малко.
Ако дадена част се повреди, лесно е да я замените. За да направите това, просто развийте крепежния елемент, който държи контейнера и фиксира жицата.
Видео: как да проверите кондензатора на автомобилния генератор
Проверка на четките и контактните пръстени
За да проверите контактните пръстени на ротора, генераторът ще трябва да бъде частично разглобен чрез премахване на задната част. Диагностиката се състои във визуална проверка на контактите за дефекти и износване. Минималният диаметър на пръстените трябва да бъде 12,8 мм. В противен случай анкерът трябва да се смени. Освен това се препоръчва да почистите контактите с финозърнеста шкурка.
Четките също се проверяват, като при силно износване или повреда се сменят. Височината на четките трябва да бъде най-малко 4,5 мм. На местата си те трябва да се движат свободно и без задръствания.
Видео: проверка на четката на генератора
Проверка на намотките
Генераторът "седем" има две намотки - ротор и статор. Първият е закотвен и постоянно се върти, когато двигателят работи, вторият е неподвижно фиксиран върху тялото на самия генератор. Намотките понякога се провалят. За да идентифицирате неизправност, трябва да знаете метода за проверка.
Намотка на ротора
За да диагностицирате намотката на ротора, ще ви е необходим мултиметър, а самият процес се състои от следните стъпки:
- Измерваме съпротивлението между контактните пръстени. Показанията трябва да са между 2,3-5,1 ома. По-високите стойности ще показват лош контакт между намотките и пръстените. Ниското съпротивление показва късо съединение между завоите. И в двата случая котвата изисква ремонт или подмяна.За да проверите намотките на ротора, сондите на мултиметъра се свързват към контактните пръстени на арматурата
- Свързваме батерията към контактите на намотката последователно с мултиметъра при текущата граница на измерване. Добрата намотка трябва да консумира ток от 3–4,5 A. По-високите стойности показват късо съединение между завоите.
- Проверете съпротивлението на изолацията на ротора. За да направите това, свързваме 40 W лампа към мрежата през намотката. Ако няма съпротивление между намотката и тялото на котвата, тогава крушката няма да свети. Ако лампата едва свети, тогава има изтичане на ток към земята.Проверката на изолационното съпротивление на намотката на котвата се извършва чрез свързване на 220 W крушка към 40 V мрежа през нея
Намотка на статора
Може да възникне прекъсване или късо съединение с намотката на статора. Диагностиката се извършва и с помощта на мултиметър или 12 V крушка:
- На устройството изберете режима на измерване на съпротивлението и последователно свържете сондите към клемите на намотките. Ако няма прекъсване, съпротивлението трябва да бъде в рамките на 10 ома. В противен случай тя ще бъде безкрайно голяма.За да проверите намотката на статора за отворена верига, е необходимо да свържете сондите една по една към клемите на намотката
- Ако се използва лампа, тогава свързваме минуса на батерията към един от контактите на намотката и свързваме плюсовите батерии през лампата към друг терминал на статора. Когато лампата светне, намотката се счита за работеща. В противен случай частта трябва да бъде ремонтирана или заменена.При диагностициране на статорни намотки с помощта на лампа, свързването му се извършва последователно с батерията и намотките
- За да проверим намотката за късо съединение към корпуса, свързваме една от сондите на мултиметъра към корпуса на статора, а другата на свой ред към клемите на намотката. Ако няма късо съединение, стойността на съпротивлението ще бъде безкрайно голяма.Ако при проверка на късото съединение на статора към корпуса устройството показва безкрайно голямо съпротивление, намотката се счита за изправна.
- За да диагностицираме намотката на статора за късо съединение, свързваме минусовата батерия към кутията и свързваме плюса през лампата към клемите на намотката. Светеща лампа ще покаже късо съединение.
Проверка на колана
Генераторът се задвижва от ремък от шайбата на коляновия вал на двигателя. Периодично е необходимо да проверявате напрежението на колана, защото ако се разхлаби, могат да възникнат проблеми със зареждането на батерията. Също така си струва да се обърне внимание на целостта на материала на колана. Ако има видими разслоения, разкъсвания и други повреди, елементът трябва да се смени. За да проверите напрежението му, изпълнете следните стъпки:
- Натискаме един от клоните на колана, например, с отвертка, като едновременно с това измерваме отклонението с линийка.Ремъкът трябва да бъде опънат правилно, тъй като прекомерното или недостатъчното напрежение влияе не само на заряда на акумулатора, но и на износването на лагерите на генератора и помпата.
- Ако деформацията не попада в диапазона от 12–17 mm, регулирайте напрежението на колана. За да направите това, развийте горната опора на генератора, като я преместите към или далеч от блока на двигателя и след това затегнете гайката.За да регулирате напрежението на ремъка на алтернатора, достатъчно е да разхлабите гайката, разположена в горната част на тялото му, и да преместите механизма в правилната посока, след което да го затегнете
Проверка на лагерите
За да не ви изненада неизправност на генератора, причинена от задръстени лагери, когато се появи характерен шум, трябва да ги проверите. За целта генераторът ще трябва да бъде демонтиран от колата и разглобен. Извършваме диагностика в следния ред:
- Ние визуално проверяваме лагерите, опитвайки се да идентифицираме повреда на клетката, топките, сепаратора, признаци на корозия.Лагерът на алтернатора може да се повреди в резултат на пукнатина в клетката, счупен сепаратор или голямо количество сачми.
- Проверяваме дали частите се въртят лесно, дали има шум и луфт, колко е голям. При силен луфт или видими признаци на износване продуктът трябва да се смени.Ако по време на диагностиката се открие пукнатина на капака на генератора, тази част от корпуса трябва да се смени
При проверка трябва да се обърне внимание и на предния капак на генератора. Не трябва да има пукнатини или други повреди. Ако се установи повреда, частта се заменя с нова.
Причини за повредата на генератора VAZ 2107
Генераторът на "седемте" се проваля рядко, но все още се случват повреди. Ето защо си струва да знаете повече за това как се проявяват неизправностите.
Повреда или счупване на намотката
Производителността на генератора зависи пряко от здравето на намотките на генератора. При намотки, прекъсване и късо съединение на завоите може да възникне повреда на тялото. Ако намотката на ротора се счупи, няма да има заряд на батерията, което ще бъде индикирано от светещата лампа за зареждане на батерията на таблото. Ако проблемът е в късо съединение на бобината към корпуса, тогава такава неизправност възниква главно в точките, където краищата на намотките излизат към контактните пръстени. Късото съединение на статора възниква поради нарушение на изолацията на проводниците. В тази ситуация генераторът ще се нагрее много и няма да може да зареди напълно батерията. Ако бобините на статора са накъсо към корпуса, генераторът ще бръмчи, ще се нагрее и мощността ще намалее.
Преди това намотките на генератора бяха пренавити в случай на повреда, но сега почти никой не прави това. Частта просто се заменя с нова.
Износване на четка
Четките на генератора осигуряват напрежение към възбуждащата намотка. Неизправността им води до нестабилен заряд или пълното му отсъствие. В случай на повреда на четката:
- потребителите често прекъсват връзката по неизвестни причини;
- светлините са слаби и мигащи;
- напрежението на бордовата мрежа пада рязко;
- Батерията се изтощава бързо.Ако четките са износени, има проблеми със зареждането на батерията.
Реле-регулатор
Ако след стартиране на двигателя напрежението на клемите на акумулатора е по-ниско от 13 V или значително по-високо от 14 V, тогава неизправността може да бъде причинена от неизправност на регулатора на напрежението. Неизправността на това устройство може значително да намали живота на батерията. Ако след нощно паркиране стартерът не завърти или забележите бели петна по самата батерия, тогава е време да диагностицирате реле-регулатора.
Това устройство може да има следните проблеми:
- ненадежден контакт с четки;
- разбивка на елементи;
- вътрешно прекъсване във веригата.
Зареждането може да липсва поради износване или замръзване на четките, което е свързано със свиването на пружините при продължителна употреба.
Разбивка на диод
Повредата на диодния мост може да бъде предшествана от:
- проникване на влага в генератора;
- мръсотия и масло;
- "запалване на колата", когато акумулаторът е напълно разреден и кабелите са свързани неправилно.Замърсяването на генератора с масло може да причини повреда на диодния мост.
Ако целостта на диодите в случай на „светене“ зависи от вниманието на собственика на автомобила, тогава никой не е застрахован от въздействието на първите два фактора.
Лагери
Генераторът VAZ 2107 има 2 сачмени лагера, които осигуряват свободното въртене на ротора. Понякога генераторът може да издава звуци, които не са характерни за работата му, например бръмчене или външен шум. Разглобяването на алтернатора и смазването на лагерите може само временно да реши проблема. Затова е най-добре да смените частите. Ако са изчерпали ресурса си, тогава генераторът ще издаде бръмчащ звук. Не си струва да отлагате ремонта, тъй като има голяма вероятност от блокиране на монтажа и спиране на ротора. Лагерите могат да се счупят и да бръмчат поради липса на смазване, силно износване или лоша изработка.
Видео: как лагерите на генератора правят шум
Напълно възможно е да коригирате всяка неизправност на генератора VAZ "седем" със собствените си ръце. За да идентифицирате проблем, не е необходимо да имате специално оборудване, да имате знания и умения за работа с електрическото оборудване на автомобила, въпреки че те няма да са излишни. За тестване на генератора е достатъчен цифров мултицет или 12 V електрическа крушка.
