Конструктивни характеристики и ремонт на двигателя VAZ 2101

Съдържание

С какви двигатели са оборудвани първите ВАЗ
- Таблица: основни характеристики на двигателите VAZ 2101 и VAZ 21011
Кой двигател може да се инсталира на "стотинка" вместо на обикновен
Неизправности на двигателя VAZ 2101 и техните симптоми
Ремонт на двигателя ВАЗ 2101

Двигателите VAZ 2101 се отличават не само със своя прост, разбираем дизайн, но и с тяхната издръжливост. Изненадващо, съветските разработчици успяха да проектират двигатели, които могат да дадат шанс на чуждестранните "милионери" на най-известните автомобилни производители в света. Благодарение на надеждността и поддръжката на тези електроцентрали, "стотинка" и днес бродят по нашите пътища и доста бързо.

С какви двигатели са оборудвани първите ВАЗ

"Kopecks" бяха оборудвани с два вида мощности: 2101 и 21011. Дизайнът на първия беше заимстван от италианския Fiat-124. Но това не беше копие, а истинска подобрена версия, въпреки че разпределителният вал беше модернизиран. За разлика от Fiat, в който беше разположен в долната част на главата на цилиндъра, във VAZ 2101 валът получи горно местоположение. Работният обем на този двигател е 1,2 литра. Той успя да развие мощност, равна на 64 к.с. с., което по това време беше достатъчно.

Конструктивни характеристики и ремонт на двигателя VAZ 2101

Дизайнът на двигателя "пени" също е заимстван от Fiat

Двигателят VAZ 2101 се различава от своя предшественик по обем, който се увеличава до 1,3 литра и съответно по размер на цилиндрите. Това не доведе до особено подобрение на характеристиките на мощността, но именно този агрегат стана прототип за последващи модификации, а именно 2103 и 2105.

Двигателят VAZ 2101 има четири цилиндъра, разположени в един ред

Таблица: основни характеристики на двигателите VAZ 2101 и VAZ 21011

Позиции	Индикатори
VAZ 2101	VAZ 21011
Тип гориво	Бензин А-76, АИ-92	Бензин AI-93
устройство за инжектиране	карбуратор
Материал на цилиндров блок	Чугун
Материал на цилиндровата глава	Алуминиева сплав
Тегло, кг	114
Разположение на цилиндрите	Ред
Брой цилиндри, бр	4
Диаметър на буталото, мм	76	79
Амплитуда на движение на буталото, mm	66
Диаметър на цилиндъра, мм	76	79
Работен обем, см³	1198	1294
Максимална мощност, к.с С.	64	69
Въртящ момент, Нм	87,3	94
Коефициент на компресия	8,5	8,8
Смесен разход на гориво, л	9,2	9,5
Деклариран ресурс на двигателя, хиляди км.	200000	125000
Практически ресурс, хиляди км.	500000	200000
Разпределителен вал
местоположение	връх
ширина на газоразпределителната фаза, ⁰	232
ъгъл на напредване на изпускателния клапан, ⁰	42
забавяне на всмукателния клапан ⁰	40
диаметър на жлезата, mm	56 и 40
ширина на жлезата, mm	7
Колянов вал
Диаметър на гърлото, мм	50,795
Брой лагери, бр	5
Маховик
външен диаметър, мм	277,5
диаметър на кацане, мм	256,795
брой коронкови зъби, бр	129
тегло, g	620
Препоръчително двигателно масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Обем на двигателното масло, л	3,75
Препоръчителна охлаждаща течност	антифриз
Количество охлаждаща течност, л	9,75
Задвижване на времето	Верига, двуредна
Редът на цилиндрите	1–3–4–2

Кой двигател може да се инсталира на "стотинка" вместо на обикновен

Един от основните видове тунинг на автомобили е подобряването на двигателя на автомобила. Моторите VAZ 2101 са неразорано поле в този смисъл. Някои занаятчии инсталират турбини върху тях, за да увеличат характеристиките на мощността и сцеплението, други сменят коляновия вал и пробиват цилиндрите, а трети просто сменят двигателя на по-мощен. Но тук е важно да не прекалявате, защото каросерията на автомобила е проектирана за определени натоварвания, превишаването на които може сериозно да навреди на цялата кола.

Сред популярните опции за подмяна си струва да се разгледат само силовите агрегати, които са близки по дизайн и производителност. На "стотинка" без никакви проблеми можете да инсталирате бензинов двигател с обем 1,6 или 2,0 литра от същия Fiat-Argent или Polonaise.

Двигателят от Fiat-Argenta може да бъде инсталиран на всеки класически VAZ без никакви специални промени

Можете да пробвате същия двигател от Renault Logan или Mitsubishi Galant, ако ги сложите заедно със скоростна кутия. Но най-добрият вариант е мощност от последващи модификации на ВАЗ. Това могат да бъдат VAZ 2106, 2107, 2112 и дори 2170. Двигателите от тези машини ще паснат както по размер, така и по закрепване към скоростната кутия.

Повече за скоростна кутия ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

Неизправности на двигателя VAZ 2101 и техните симптоми

Без значение колко надежден е захранващият блок „стотинка“, понякога може да бъде и капризен. Основните признаци на неговата неизправност са:

невъзможност за стартиране;
нестабилен празен ход, утрояване;
намаляване на характеристиките на сцепление и мощност;
прегряване;
външни шумове (чукане, тракане);
появата на бял (сив) ауспух.

Естествено, нито един от изброените симптоми не може ясно да покаже конкретна неизправност, така че нека ги разгледаме по-подробно в контекста на възможните повреди.

Двигателят изобщо не стартира

Ако, когато запалването е включено и ключът е завъртян до позицията, в която е включен стартерът, последният работи и захранващият блок изобщо не показва никакви признаци на живот, това може да е доказателство за повреда:

запалителни бобини;
дистрибутор;
прекъсвач;
вериги за запалване;
горивна помпа;
карбуратор.

Ако се открие такъв симптом, не трябва незабавно да променяте някой от компонентите на системата за запалване или да разглобявате карбуратора. Първо се уверете, че напрежението от батерията се подава към бобината, разпределителя, разпределителя, запалителните свещи. След това вече можете да започнете да диагностицирате горивната помпа и карбуратора.

Нестабилен празен ход

В този случай неизправността може да бъде причинена и от проблеми в две системи: захранване и запалване. Типичните сривове, придружени от този симптом, включват:

повреда на електромагнитния клапан на карбуратора;
запушване на горивния филтър на входа на карбуратора;
запушване на дюзите за гориво или въздух;
нарушение на регулирането на качеството и количеството на гориво-въздушната смес;
повреда на една или повече свещи;
изгаряне на контактите на разпределителя на запалването, капака на разпределителя, плъзгача;
счупване на токопроводящата сърцевина (разрушаване на изолацията) на един или повече проводници с високо напрежение.

Тук, както и в предишния случай, е по-добре да започнете да търсите проблем, като проверите системата за запалване.

Намалена мощност на двигателя

Захранващият блок може да загуби мощностните си характеристики поради:

неизправност на горивната помпа;
запушване на горивния филтър или горивопровода;
нарушение на регулирането на качеството на гориво-въздушната смес;
увеличаване на разстоянието между контактите на прекъсвача;
неправилно регулиране на времето на клапана или момента на запалване;
износване на елементите на буталната група.

Ако се установи намаляване на характеристиките на мощността и тягата на силовия агрегат, първо проверете дали маркировките на задвижването на газоразпределителния механизъм съвпадат, както и дали моментът на запалване е настроен правилно. След това трябва да се уверите, че разстоянието между контактите на разпределителя е правилно регулирано. След това вече можете да започнете да проверявате горивната помпа, филтъра и карбуратора. Ако спадът в мощността на двигателя е придружен от гъст бял дим от изпускателната тръба, появата на маслена емулсия в корпуса на въздушния филтър, това е ясен знак за износване или повреда на частите на буталната група.

прегряване

Нарушаването на нормалния температурен режим може да се установи, като се наблюдава поведението на стрелката на температурния манометър, разположен на арматурното табло на автомобила. При прегряване се премества в червения сектор на скалата. В по-сложни случаи охлаждащата течност просто кипи. При никакви обстоятелства не трябва да продължавате да шофирате с такава неизправност. Това неизбежно ще доведе най-малкото до изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.

Прегряването на двигателя може да бъде причинено от:

неизправност на термостата (блокиране на движението на течността през охлаждащия радиатор);
повреда на водната помпа (помпа);
ниско ниво на охлаждащата течност в системата (дехерметизация, изтичане на охлаждаща течност);
неефективна работа на радиатора (запушване на тръби, външни ламели);
счупен задвижващ ремък на вентилатора на радиатора.

След като установите, че двигателят на автомобила е започнал да прегрява, първата стъпка е да проверите нивото на охлаждащата течност в разширителния резервоар. След това трябва да определите дали термостатът се отваря в голям кръг. За да направите това, просто докоснете тръбите на радиатора. При загрял двигател и двете трябва да са топли. Ако горната част е гореща, а долната е студена, термостатът е дефектен и трябва да се смени.

Почти невъзможно е да се определи неизправността на помпата, без да се разглобява, така че тази опция е най-добре да се остави за последно. Но производителността на вентилатора е лесна за определяне. При "стотинката" е с постоянно задвижване. Работното му колело се задвижва от клинов ремък от шайбата на коляновия вал. Между другото, този колан също осигурява работата на водната помпа, така че ако се счупи, два възела на охладителната система ще се повредят наведнъж.

Странни шумове в двигателя

Самият двигател на автомобила е доста сложен механизъм, който издава много различни звуци по време на работа. Невъзможно е непосветен човек да определи на ухо неизправността на захранващия блок, но специалист, дори и без допълнително оборудване, може да ви каже какъв звук е излишен и какъв вид повреда показва. За VAZ 2101 могат да се разграничат следните външни звуци:

почукване на клапани;
чукане на основни или биелни лагери;
тракане на бутални щифтове;
силно шумолене на веригата за синхронизация.

Чукането на клапана може да възникне поради увеличена хлабина в механизма на клапана, износени пружини на клапана, износени гърбици на разпределителния вал. Подобен проблем се решава чрез регулиране на клапаните, подмяна на пружините, възстановяване или подмяна на разпределителния вал.

Основните и биелните лагери на коляновия вал също могат да издават чукащи звуци. Такава неизправност може да означава ниско налягане на маслото в системата, увеличен хлабина между втулките и шийките на мотовилката и силно износване на самите лагери.

Буталните щифтове обикновено чукат по една причина - неправилно зададен ъгъл на запалване. Чукането им показва, че въздушно-горивната смес се запалва твърде рано, което предизвиква процеса на детонация в горивните камери. Достатъчно е да "забавите" малко запалването, като завъртите разпределителя по посока на часовниковата стрелка и проблемът ще изчезне.

Веригата за синхронизация не може да не шумоли по време на шофиране, но твърде силен звук е знак или за разтягане, или за повреда на амортисьора. Такава повреда се елиминира чрез подмяна на обувката на амортисьора или обтегача.

Научете повече за системата за запалване на VAZ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Дебел бял ауспух

Работният двигател в сухо време практически не пуши. При студ или дъжд изгорелите газове стават значително по-плътни поради конденза. Това е абсолютно нормално. Но ако от изпускателната тръба излиза гъст бял (в някои случаи синкав) дим, независимо от метеорологичните условия, най-вероятно има износване на буталните пръстени, а може би и на самите бутала със стените на цилиндъра. В този случай маслото влиза в цилиндрите и изгаря, а това, което не изгаря, се изхвърля през карбуратора в корпуса на въздушния филтър. Това е изгорялата грес, която образува същия бял дим. Освен това, когато части от буталната група са износени, отработените газове могат да навлязат в системата за смазване, създавайки там излишно налягане. В резултат на това маслото може дори да изтече през отвора на измервателната пръчка. Има само един изход - основен ремонт на двигателя.

Но това не е всичко. Белият ауспух също е признак за повреда на уплътнението на главата на цилиндъра, при което охлаждащата течност, циркулираща в охладителната риза, навлиза в горивните камери. Тази неизправност почти винаги е придружена от навлизане на отработени газове в разширителния резервоар. Така че, когато видите бял дим, не бъдете твърде мързеливи, за да погледнете в резервоара. Миризмата на изгорели газове и въздушни мехурчета ще ви насочат в правилната посока в търсене на повреда.

Ремонт на двигателя ВАЗ 2101

Ремонтът на силовия агрегат "стотинка", свързан с подмяната на елементи от буталната група, както и части от коляновия вал, се извършва след отстраняването му от автомобила. Що се отнася до скоростната кутия, тя не може да бъде демонтирана. Помислете за най-лесния начин за демонтиране на двигателя без скоростна кутия.

Премахване на двигателя VAZ 2101

За да демонтирате двигателя VAZ 2101, ще ви трябва:

гараж със зрителна яма и подемник (повдигащо устройство);
комплект гаечни ключове и отвертки;
контейнер за събиране на охлаждаща течност с обем най-малко 5 литра;
маркер или парче креда;
две стари одеала (покривала) за предпазване на предните калници на автомобила при изваждане на двигателя от двигателния отсек.

Редът на работа е следният:

Караме колата до ревизионната яма.
Изключваме капака от каросерията на автомобила, като развием гайките на закрепването му към сенниците. За да не страдате по-късно с настройката на празнините на качулката, преди да я премахнете, кръгваме сенниците по контура с маркер. Тези маркировки ще ви помогнат да монтирате аспиратора в позицията, в която е бил преди.
Покриваме предните калници на колата с одеяло.
Източваме охлаждащата течност от блока на цилиндъра, като развием пробката за източване и поставим под нея предварително приготвен сух контейнер.
Преди да свалите двигателя, не забравяйте да източите охлаждащата течност
Разхлабваме скобите на тръбите, отиващи към радиатора от двете страни. Отстраняваме дюзите, отстраняваме ги настрани.
За да премахнете тръбите, трябва да разхлабите скобите на тяхното закрепване.
Изключваме кабелите от запалителните свещи, разпределителя, сензора за налягане на маслото, премахваме ги.
Разхлабете скобите на горивопроводите. Премахваме маркучите, преминаващи от магистралата към горивната помпа, филтъра и карбуратора.
Горивните тръбопроводи са закрепени със скоби
Изключваме всмукателната тръба от изпускателния колектор, като развием двете гайки на шпилките.
За да разкачите всмукателната тръба, развийте двете гайки
Изключете клемите от батерията и я извадете.
Разхлабете трите гайки, закрепващи стартера. Премахваме стартера, премахваме го.
Стартерът е закрепен с три гайки.
Развиваме двата горни болта, закрепващи скоростната кутия към двигателя.
Горната част на скоростната кутия е фиксирана с два болта
Разхлабете скобите на тръбите на радиатора на нагревателя. Изключете тръбите.
Тръбите на печката също са закрепени със скоби.
Демонтираме задвижванията на дросела и въздушния амортисьор на карбуратора.
Слизаме в ревизионния отвор и демонтираме работния цилиндър на съединителя. За да направите това, отстранете съединителната пружина и развийте двата болта на нейното закрепване. Поставете цилиндъра настрана.
Отстранете двата долни монтажни болта на скоростната кутия.
Скоростната кутия също е прикрепена към дъното с два болта.
Развиваме четирите винта, закрепващи защитния капак.
Капакът се държи с четири болта.
Развиваме гайките, закрепващи двигателя към двете му опори.
Двигателят е монтиран на две опори
Хвърляме колани (вериги) на подемника върху захранващия блок. Проверяваме надеждността на улавянето.
Включваме първата предавка и внимателно започваме да повдигаме двигателя с подемник, опитвайки се да го разклатим малко, като го извадим от водачите.
Най-лесният начин за повдигане на двигателя е с електрически телфер.
Внимателно повдигнете двигателя и го спуснете на пода. За по-голямо удобство може да се монтира на маса, работна маса или друга стойка.

Видео: как да премахнете двигателя VAZ 2101

Демонтаж на двигателя VAZ-2101.

Гледайте това видео в YouTube

Смяна на наушниците

За да смените облицовките, ще ви трябва комплект гаечни ключове и отвертки, както и динамометричен ключ.

За да смените пръстените, трябва:

Почистете двигателя от мръсотия, капки масло.
Източете маслото от масления съд, като развиете пробката за източване с шестостенен ключ 12.
За да източите маслото от картера, трябва да развиете щепсела с шестостенен ключ 12.
Изключете съда, като развиете всичките дванадесет болта около периметъра му с гаечен ключ 10.
Отстранете карбуратора и разпределителя на запалването от двигателя.
С помощта на 10 мм гаечен ключ развийте всичките осем гайки, закрепващи капака на главата на цилиндъра.
Капакът е закрепен с осем болта.
Отстранете капака от щифтовете.
Отстранете уплътнението на капака.
Между главата и капака е монтирано уплътнение
С помощта на голяма шлицова отвертка или длето огънете заключващата шайба на болта на зъбното колело на разпределителния вал.
Звездата е фиксирана с болт със сгъваема шайба
Развийте болта с гаечен ключ 17 и го отстранете с шайби.
Закрепващият болт се развива с ключ 17
Отстранете обтегача на ангренажната верига, като развиете двете гайки с гаечен ключ 10.
Обтегачът се държи с две гайки.
Изключете звездата заедно с веригата.
С помощта на гаечен ключ 13 развийте гайките, закрепващи корпуса на лагера на разпределителния вал (9 бр.).
Корпусът на лагера е закрепен с девет болта.
Отстранете корпуса от шпилките заедно с разпределителния вал.
С помощта на гаечен ключ 14 развийте гайките на капачката на мотовилката.
Всеки капак се държи с две гайки.
Отстранете капаците с вложки.
Втулките се намират под капачките на мотовилките.
Изключете всички свързващи пръти от коляновия вал, отстранете всички втулки.
С помощта на гаечен ключ 17 развийте болтовете на капачките на основните лагери.
Отстранете лагерните капачки и извадете упорните пръстени (предният е от сплав от стомана и алуминий, а задният е от синтерован метал).
A - стомана-алуминий, B - металокерамика
Отстранете черупките на основните лагери от капаците и цилиндровия блок.
Корпусите на основните лагери са разположени в цилиндровия блок
Извадете коляновия вал от картера, измийте го в керосин, избършете го със суха, чиста кърпа.
Инсталирайте нови лагери и упорни шайби.
A - основен, B - свързващ прът
Смажете главните и мотовилките на коляновия вал с двигателно масло, монтирайте коляновия вал в цилиндровия блок.
Поставете капачките на основните лагери, затегнете болтовете им с динамометричен ключ, като спазвате момента на затягане при 68,4–84,3 Nm.
Монтирайте свързващите пръти с втулки на коляновия вал. Завийте и затегнете гайките до 43,4 - 53,4 Nm.
Сглобете отново двигателя в обратен ред.

Повече за карбуратора VAZ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Смяна на буталните пръстени

За да смените пръстените, ще ви трябват същите инструменти, менгеме с работна маса, както и специален дорник за компресиране на буталата по време на монтажа.