Как да определите износването на веригата за синхронизация на VAZ 2106 и да я смените със собствените си ръце

В двигателите на класическата серия Zhiguli VAZ 2101–2107 газоразпределителният механизъм (синхронизация) се задвижва от двуредова верига. Срокът на експлоатация на частта е доста дълъг и е най-малко 100 хиляди километра. Ако се появят симптоми на критично износване, препоръчително е да смените цялото верижно задвижване, заедно със зъбните колела. Процедурата отнема много време, но не е сложна, квалифициран автомобилист ще се справи със задачата без никакви проблеми.

Дизайнът на задвижването с един поглед

За да промените независимо веригата и свързаните с нея елементи, трябва да знаете структурата на тази част от захранващия блок. Механизмът, който задвижва разпределителния вал на двигателя VAZ 2106, включва следните части:

• на коляновия вал е монтирано малко задвижващо зъбно колело;
• голяма празна предавка;
• горната голяма предавка е закрепена с болт към края на разпределителния вал;
• двуредова ангренажна верига;
• обтегач, поддържан от бутало;
• амортисьор - метална пластина с устойчива на износване подложка;
• щифт за биене на веригата е монтиран до долното зъбно колело.

При въртене веригата се държи от двете страни от подложките на амортисьора и обтегача

В старите версии на „шестицата“ е монтирано механично бутало на обтегача, където стеблото се простира под въздействието на пружина. Актуализираната модификация на автомобила е оборудвана с хидравлично плунжерно устройство.

По време на работа на двигателя веригата за синхронизация трябва да е в опънато състояние, в противен случай ще настъпи изтичане, ускорено износване и прескачане на връзките над зъбите на зъбните колела. За напрежението е отговорна полукръгла обувка, която поддържа частта от лявата страна.

Научете повече за напрежението на ангренажната верига: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/kak-natyanut-tsep-na-vaz-2106.html

След зъбното колело на разпределителния вал (по посока на въртене) се монтира амортисьорна плоча, притисната към верижното задвижване. За да се предотврати изкачването на елемента от долната предавка в резултат на силно разтягане, до него е монтиран ограничител - метален прът, завинтен в блока на цилиндъра.

Обновените версии на "шестицата" бяха оборудвани с автоматични обтегачи, работещи от налягане на маслото

Задвижващият механизъм е разположен в предния край на двигателя и е затворен от алуминиев капак, в който е монтирано предното уплътнение на коляновия вал. Долната равнина на капака е в непосредствена близост до масления съд - тази характеристика трябва да се има предвид при разглобяването на уреда.

Предназначение и характеристики на веригата

Механизмът за задвижване на времето на двигателя VAZ 2106 решава 3 проблема:

1. Завърта разпределителния вал, отваряйки всмукателните и изпускателните клапани в главата на цилиндъра.
2. Той задвижва маслената помпа посредством междинно зъбно колело.
3. Предава въртене към вала на разпределителя на запалването - разпределител.

Дължината и броят на връзките на основния задвижващ елемент - веригата - зависи от вида на захранващия блок. На "шестите" модели на "Жигули" производителят инсталира 3 вида двигатели с работен обем 1,3, 1,5 и 1,6 литра. При двигателя VAZ 21063 (1,3 l) дължината на хода на буталото е 66 mm, при модификациите 21061 (1,5 l) и 2106 (1,6 l) - 80 mm.

Много производители посочват информация за броя на връзките директно върху опаковката.

Съответно, два размера на вериги се използват на силови агрегати с различно изместване:

• 1,3-литров двигател (VAZ 21063) - 114 връзки;
• двигатели 1,5-1,6 литра (VAZ 21061, 2106) - 116 връзки.

Как да проверите дължината на веригата по време на покупката, без да броите връзките? Издърпайте го до цялата му дължина, като поставите двете части близо една до друга. Ако двата края изглеждат еднакви, това е част от 116 връзки за двигатели с голям ход на буталото (1,5-1,6 литра). На къса верига за VAZ 21063 една крайна връзка ще се завърти под различен ъгъл.

Ако краищата на опънатата верига изглеждат еднакви, има 116 секции

Признаци на критично износване на част

По време на работа на автомобила верижното задвижване бавно се разтяга. Деформация на металните съединения не се случва - причината за явлението се крие в износването на пантите на всяка връзка, образуването на пролуки и хлабина. В рамките на 1-2 втулки изходът е малък, но умножете разликата по 116 и ще получите забележимо удължение на елемента като цяло.

Как да определите неизправността и степента на влошаване на веригата:

1. Първият симптом е външен шум, идващ от под капака на клапана. В особено напреднали случаи звукът се превръща в силен тътен.
2. Свалете капака на клапана и проверете дали маркировките на зъбното колело на разпределителния вал и шайбата на коляновия вал съвпадат със съответните зъбци на корпуса. Ако има изместване от 10 мм или повече, елементът е ясно опънат.
   

   Правилната работа на механизма се определя от едновременното съвпадение на маркировките върху шайбата на коляновия вал и зъбното колело на разпределителния вал
3. Затегнете веригата, стартирайте двигателя и задайте отново маркировките. Ако частта е значително удължена, посочените мерки няма да дадат резултат - удължаването на буталото не е достатъчно, за да поеме хлабината.
4. При свален капак на клапана проверете техническото състояние на амортисьора. Понякога верижното задвижване, което е твърде разтегнато, просто отрязва облицовката или цялата част. Метални и пластмасови остатъци попадат в масления картер.

Веднъж, в процеса на диагностициране на двигателя "шест", трябваше да наблюдавам следната картина: удължената верига не само счупи амортисьора, но и направи дълбок жлеб в корпуса на главата на цилиндъра. Дефектът частично засегна контактната равнина на капака на клапаните, но не се образуваха пукнатини и течове на двигателно масло.

Когато амортисьорът се откъсне, веригата се трие в ръба на платформата на главата на цилиндъра и прави жлеб

Верига, опъната с 1 см или повече, е в състояние да прескочи 1-4 връзки по зъбните колела. Ако елементът „прескочи“ над една секция, фазите на газоразпределение се нарушават - двигателят вибрира силно във всички режими на работа, значително губи мощност и често спира. Ясен симптом е изстрел в карбуратора или изпускателната тръба. Опитите за регулиране на запалването и регулиране на подаването на гориво са безполезни - "клатенето" на двигателя не спира.

Когато веригата се измести с 2-4 зъба, захранващият блок спира и вече няма да стартира. Най-лошият сценарий е бутало, удрящо пластините на клапана поради голямо изместване на времето на клапана. Последици - демонтаж и скъп ремонт на мотора.

Видео: определяне на степента на износване на зъбните колела

Определяне на износването на ангренажната верига на двигателя и зъбното колело

Инструкции за подмяна

За да инсталирате ново верижно задвижване, трябва да закупите комплект резервни части и консумативи:

• двуредова верига, подходяща за определен тип двигател;
• 3 скорости - две големи и една малка (продават се в комплект);
• обтегач обувка;
• амортисьорна плоча;
• уплътнение на предния капак на захранващия блок;
• високотемпературен силиконов уплътнител.

Някои производители произвеждат пълни ремонтни комплекти, които включват всички необходими части.

Ако при диагностициране на проблеми откриете течове на масло под шайбата на коляновия вал, трябва да закупите ново маслено уплътнение, вградено в предния капак. Частта е лесна за смяна в процеса на разглобяване на задвижването на времето.

Защо се препоръчва смяна на всички задвижващи части, включително скоростите:

• за дълъг период от време, докато веригата беше опъната, зъбите на зъбните колела също имаха време да се износят;
• поради същата причина накладките на амортисьора и обтегача бяха износени;
• ремонтната операция отнема много време, не е практично да се повтаря поради всеки износен задвижващ елемент.

Зъбите на износените зъбни колела буквално се облизват и позволяват на веригата да се плъзга.

Инструмент и условия на работа

От специалните инструменти се нуждаете от 36 мм гаечен ключ, за да развиете гайката (тресчотка), която държи шайбата на коляновия вал. Тъй като тресчотката е вдлъбната, е много по-трудно да я хванете с отворен ключ.

Със специален гаечен ключ с дълга дръжка е лесно да се откъсне гайката на тресчотка при развиване

Останалата част от кутията с инструменти изглежда така:

• комплект отворени ключове и гнезда с тресчотка и манивела;
• плоски отвертки - обикновени и подсилени;
• монтажно острие;
• клещи;
• чук;
• парцали, защитни ръкавици.

Смяната на задвижването на веригата за синхронизация се извършва с конвенционален гаражен инструмент.

Най-удобно е да смените веригата за синхронизация на зрителна канавка в гараж. В екстремни случаи е подходящо открито място, но тогава ще трябва да легнете на земята под колата, за да разглобите уреда.

Предварителен демонтаж

Целта на подготвителния етап е да осигури лесен достъп до предния капак на силовия блок и задвижването на времето. Какво трябва да се направи:

1. Поставете колата върху ревизионния отвор и включете ръчната спирачка. За по-лесно разглобяване оставете двигателя да се охлади до 40-50 ° C.
2. Слезте в канавката и демонтирайте защитата на масления съд. Незабавно развийте 3-те предни болта, свързващи картера с крайната капачка, разхлабете гайката на долния монтаж на генератора.
   

   За да разхлабите колана, трябва да развиете долната стойка на генератора
3. Отворете капака и извадете кутията на въздушния филтър, прикрепена към карбуратора.
   

   Корпусът на въздушния филтър блокира достъпа до гайките на капака на клапана
4. Разкачете тръбите, минаващи над капака на клапана. Изключете кабела на стартера (в обикновените хора - засмукване) и ускорителя.
   

   Тягата от педала на газта е фиксирана върху капака на клапана, така че трябва да бъде демонтирана
5. Отстранете капака на клапана, като развиете 10 mm закрепващи болтове с гаечен ключ.
   

   Капакът на клапана се отстранява след отвиване на 8 гайки M6
6. Изключете конектора на електрическия вентилатор за охлаждане.
7. Разхлабете и развийте 3-те болта, държащи електрическия вентилатор към главния радиатор, издърпайте уреда от отвора.
   

   Охлаждащият вентилатор е прикрепен към радиатора с три 10 мм болта.
8. Разхлабете гайката на монтажната скоба на генератора с гаечен ключ. С помощта на лост плъзнете корпуса към двигателя, разхлабете и свалете задвижващия ремък.
   

   За да разхлабите колана, корпусът на генератора се подава към цилиндровия блок

В допълнение към изброените части, можете да премахнете други елементи, като батерията и главния радиатор. Тези действия не са задължителни, но ще помогнат за увеличаване на достъпа до верижния механизъм.

На този етап се препоръчва да почистите предната част на двигателя колкото е възможно повече от замърсявания и маслени отлагания. Когато свалите капака за синхронизация, малък отвор в масления картер ще се отвори, където могат да влязат отломки.

Демонтажът на инжектора "шест" се извършва по същия начин, само че заедно с корпуса на въздушния филтър е необходимо да се демонтира гофрираната тръба, водеща към дросела, тръбите за вентилация на картера и адсорбера.

Видео: премахване на електрически вентилатор и радиатор VAZ 2106

Охлаждащ радиатор, демонтаж, сваляне от автомобил...

Премахване и монтиране на нова верига

Ако за първи път разглобявате верижно задвижване на разпределителния вал, стриктно се придържайте към последователността на работа:

1. Разхлабете гайката с тресчотка с 36 мм гаечен ключ. За да разхлабите, фиксирайте шайбата по всеки удобен начин - с монтажна шпатула, мощна отвертка или тръбен ключ.
   

   По-удобно е да развиете храповата гайка от инспекционната канавка
2. Отстранете ролката от коляновия вал, като я задърпате от различни страни с плоска отвертка.
   

   Стегнатият скрипец изскача лесно, когато ръбът се измъкне с лост
3. Разхлабете 9-те винта, закрепващи предния капак, като използвате 10 мм гаечен ключ. Използвайте отвертка, за да го отделите от монтажния фланец и го оставете настрана.
   

   Предният капак се държи с шест болта и три 10 мм гаечни гайки.
4. Огънете ръбовете на заключващите шайби на болтовете на двете големи зъбни колела. Хващайки плоскостите в края на коляновия вал с гаечен ключ и задържайки механизма да не се върти, разхлабете тези болтове с друг 17 мм гаечен ключ.
   

   Заключващите пластини на болтовете на зъбните колела се развиват с отвертка и чук
5. Подравнете маркировката на горната предавка с езичето на леглото на разпределителния вал.
   

   Преди да премахнете всички звезди, трябва да настроите механизма според маркировките
6. Демонтирайте амортисьора и буталото на обтегача, като развиете 2 фиксиращи винта с гаечен ключ 10 мм.
   

   Амортисьорът е завинтен с два болта M6, чиито глави са разположени извън главата на цилиндъра
7. Накрая отстранете болтовете и отстранете двете зъбни колела, като внимателно спуснете веригата надолу.
   

   Когато всички маркировки са поставени и веригата е разхлабена, можете най-накрая да развиете болтовете и да премахнете зъбните колела
8. Развийте ограничителя, свалете веригата и малката долна предавка, без да губите ключовете. Разхлабете обувката на обтегача.
   

   Ако маркировките са правилно подравнени, тогава ключът на зъбното колело ще бъде отгоре и няма да се загуби.

Повече за обувката на ангренажната верига: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/natyazhitel-tsepi-vaz-2106.html

По време на процеса на разглобяване може да срещнете ситуация, при която прекомерно опъната верига е унищожила или счупила амортисьора и отломките паднаха в картера. В идеалния случай те трябва да бъдат премахнати чрез демонтиране на палета. Но тъй като маслената помпа е оборудвана с екран и отпадъците винаги се натрупват в картера, проблемът не е критичен. Вероятността остатъците от частта да попречат на приема на масло е почти нула.

Когато сменях веригата на "шест" на баща ми, успях да пусна парче от пластмасов амортисьор, който беше паднал в картера. Опитите за изваждане през тесен отвор бяха неуспешни, фрагментът остана в палета. Резултат: след ремонта бащата кара повече от 20 хиляди км и смени маслото, пластмасата е в картера и до днес.

Монтажът на нови части и монтажът се извършва в следния ред:

1. Почистете съседните повърхности на капака и цилиндровия блок, като покриете картера с парцал.
2. Спуснете новата верига в отвора на главата на цилиндъра и я закрепете с лост, за да не падне.
   

   За да предотвратите падането на веригата в отвора, фиксирайте я с който и да е инструмент
3. Тъй като сте подравнили всички маркировки преди да свалите веригата, шпонковият канал на коляновия вал трябва да се изравни с маркировката на стената на блока. Внимателно поставете малкото зъбно колело и поставете веригата.
   

   Проверете позицията на маркировките, преди да монтирате верижното задвижване
4. Инсталирайте нов амортисьор, ограничителен щифт и обтегач. Завинтете междинната и горната предавка, като хвърлите веригата.
5. Монтирайте буталото и опънете верижното задвижване с помощта на пружинния механизъм. Проверете позицията на всички маркировки.
   

   Когато външният болт се разхлаби, се задейства бутален механизъм, който опъва веригата.
6. Нанесете уплътнител върху фланеца на цилиндровия блок и завийте капака с уплътнението.

По-нататъшното сглобяване се извършва в обратен ред. След закрепване на шайбата се препоръчва отново да проверите дали маркировките са в правилната позиция. Прорезът отстрани на шайбата трябва да е срещу дългата лента на предния капак.

За устройството на маслената помпа: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/maslyanyiy-nasos-vaz-2106.html

Видео: как да смените веригата на VAZ 2101-07

Как да сменим ангренажната верига във VAZ и непредвиденото

Възможно ли е да се скъси опъната верига

Теоретично подобна операция е напълно възможна - достатъчно е да избиете шплинта на една или повече връзки и да свържете отново веригата. Защо подобен ремонт се практикува много рядко:

1. Трудно е да се оцени степента на удължаване на елемента и броя на връзките, които трябва да бъдат премахнати.
2. Има голяма вероятност след операцията следите да не се изравнят с 5-10 mm.
3. Износената верига определено ще продължи да се разтяга и скоро ще започне отново да ръмжи.
4. Износените зъби на зъбното колело ще позволят на връзките да прескачат лесно, когато веригата бъде удължена отново.

Не последната роля играе икономическата целесъобразност. Комплектът резервни части не е толкова скъп, че да струва време и усилия, за да се опитате да поправите частта чрез скъсяването й.

Смяната на задвижването на веригата за синхронизация ще отнеме на опитен майстор приблизително 2-3 часа. Един обикновен шофьор ще се нуждае от два пъти повече време, без да се вземат предвид непредвидени повреди. Отделете част от почивния ден за ремонт и свършете работата без да бързате. Не забравяйте да сравните маркировките преди да стартирате двигателя и се уверете, че механизмът е сглобен правилно.