Генератор VAZ 2105: принцип на работа, неизправности и тяхното отстраняване

Въпреки простото устройство на генератора VAZ 2105, непрекъснатата работа на цялото електрическо оборудване на автомобила зависи пряко от него по време на шофиране. Понякога има проблеми с генератора, които можете да идентифицирате и отстраните сами, без да посещавате автосервиз.

Предназначение на генератора VAZ 2105

Генераторът е неразделна част от електрическото оборудване на всеки автомобил. Благодарение на това устройство механичната енергия се преобразува в електрическа. Основното предназначение на генератора в автомобила е да зарежда акумулатора и да захранва всички консуматори след стартиране на двигателя.

Технически характеристики на генератора VAZ 2105

В началото на 1986 г. генераторите 37.3701 започват да се инсталират на "петиците". Преди това колата беше оборудвана с устройство G-222. Последният имаше различни данни за намотките на статора и ротора, както и различен комплект четки, регулатор на напрежение и токоизправител. Генераторният комплект е трифазен механизъм с възбуждане от магнити и вграден токоизправител под формата на диоден мост. През 1985 г. релето, отговорно за индикацията на предупредителната лампа, е премахнато от генератора. Контролът на напрежението на бордовата мрежа се извършва само от волтметър. От 1996 г. генераторът 37.3701 получи модифициран дизайн на четкодържателя и регулатора на напрежението.

До 1986 г. генераторите G-2105 бяха инсталирани на VAZ 222, а след това започнаха да инсталират модел 37.3701

Таблица: параметри на генератора 37.3701 (G-222)

Максимален изходен ток (при напрежение 13 V и скорост на ротора 5 хиляди min-1), A	55 (45)
Работно напрежение, V	13,6-14,6
Предавателно отношение двигател-генератор	2,04
Посока на въртене (край на задвижването)	прав
Тегло на генератора без макара, кг	4,2
Мощност W	700 (750)

Какви генератори могат да бъдат инсталирани на VAZ 2105

Въпросът за избора на генератор на VAZ 2105 възниква, когато стандартното устройство не е в състояние да осигури ток на потребителите, инсталирани на автомобила. Днес много собственици на автомобили оборудват колите си с мощни фарове, модерна музика и други устройства, които консумират висок ток.

Използването на недостатъчно мощен генератор води до недозареждане на батерията, което впоследствие се отразява негативно на стартирането на двигателя, особено в студения сезон.

За да оборудвате колата си с по-мощен източник на електроенергия, можете да инсталирате една от следните опции:

• G-2107–3701010. Устройството произвежда ток от 80 A и е напълно способно да осигури допълнителни потребители с електричество;
• генератор от ВАЗ 21214 с каталожен номер 9412.3701–03. Изходният ток от устройството е 110 A. За монтаж ще трябва да закупите допълнителни крепежни елементи (скоба, лента, болтове), както и да направите минимални промени в електрическата част;
• продукт от VAZ 2110 за 80 A или повече ток. За монтаж се закупува подходящ крепеж.

Една от мощните опции за генераторни комплекти, които могат да бъдат оборудвани с VAZ 2105, е устройство от VAZ 2110

Схема на свързване на генератора "пет".

Както всяко друго електрическо устройство на превозното средство, генераторът има своя собствена схема на свързване. Ако електрическата инсталация е неправилна, източникът на захранване не само няма да осигури ток на бордовата мрежа, но може и да се повреди. Свързването на устройството според електрическата схема не е трудно.

Схема на генератора G-222: 1 - генератор; 2 - отрицателен диод; 3 - положителен диод; 4 - намотка на статора; 5 - регулатор на напрежението; 6 - намотка на ротора; 7 - кондензатор за потискане на радиосмущения; 8 - батерия; 9 - релето на контролната лампа за зареждане на акумулаторната батерия; 10 - монтажен блок; 11 - контролна лампа за зареждане на акумулаторната батерия в комбинация от устройства; 12 - волтметър; 13 - реле за запалване; 14 - ключ за запалване

Повече за системата за запалване на VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Цветно кодираните електрически проводници са свързани към генератора VAZ 2105, както следва:

• жълто от съединителя "85" на релето е свързано към клема "1" на генератора;
• оранжевото е свързано към клема "2";
• две розови на клема "3".

Генераторно устройство

Основните конструктивни елементи на автомобилния генератор са:

• ротор;
• статор;
• жилища;
• лагери;
• скрипец;
• четки;
• волтажен регулатор.

Устройството на генератора VAZ 2105: a - регулатор на напрежението и четка за производствени генератори от 1996 г.; 1 - капак на генератора от страната на контактните пръстени; 2 - болт за закрепване на токоизправителния блок; 3 - контактни пръстени; 4 - сачмен лагер на вала на ротора от страната на контактните пръстени; 5 - кондензатор 2,2 μF ± 20% за потискане на радиосмущения; 6 - вал на ротора; 7 - проводник на общия изход на допълнителни диоди; 8 - клема "30" на генератора за свързване на консуматори; 9 - щепсел "61" на генератора (общ изход на допълнителни диоди); 10 - изходен проводник "B" на регулатора на напрежението; 11 - четка, свързана към изхода "B" на регулатора на напрежението; 12 - регулатор на напрежение VAZ 2105; 13 - четка, свързана към изхода "Ш" на регулатора на напрежението; 14 - шпилка за закрепване на генератора към обтегача; 15 - капак на генератора от страната на задвижването; 16 - работно колело на вентилатора със задвижваща шайба на генератора; 17– полюсен връх на ротора; 18 - шайби за закрепване на лагери; 19 - дистанционен пръстен; 20 - сачмен лагер на вала на ротора от страната на задвижването; 21 - стоманена втулка; 22 - намотка на ротора (намотка на възбуждане); 23 - ядро ​​на статора; 24 - намотка на статора; 25 - токоизправителен блок; 26 — съединителен болт на генератора; 27 - буферна втулка; 28 - ръкав; 29 - затягаща втулка; 30 - отрицателен диод; 31 - изолационна плоча; 32 - фазов изход на намотката на статора; 33 - положителен диод; 34 - допълнителен диод; 35 - държач на положителни диоди; 36 - изолационни втулки; 37 - държач на отрицателни диоди; 38 - изход "B" на регулатора на напрежението; 39 - четкодържач

За да знаете как работи генераторът, трябва да разберете по-подробно предназначението на всеки елемент.

На VAZ 2105 генераторът е монтиран в двигателното отделение и се задвижва от ремък от коляновия вал на двигателя.

ротор

Роторът, известен също като котвата, е проектиран да създава магнитно поле. На вала на тази част има възбуждаща намотка и медни контактни пръстени, към които са запоени изводите на бобината. Лагерният възел, монтиран в корпуса на генератора и през който се върти арматурата, е направен от два сачмени лагера. Работно колело и шайба също са фиксирани върху оста на ротора, през които механизмът се задвижва от ремъчна предавка.

Роторът на генератора е проектиран да създава магнитно поле и представлява въртяща се намотка

статора

Намотките на статора създават променлив електрически ток и се комбинират чрез метална сърцевина, направена под формата на плочи. За да се избегне прегряване и късо съединение между завоите на намотките, проводниците са покрити с няколко слоя специален лак.

С помощта на намотките на статора се създава променлив ток, който се подава към токоизправителя

жилище

Тялото на генератора се състои от две части и е изработено от дуралуминий, което е направено за улесняване на дизайна. За да се осигури по-добро разсейване на топлината, в корпуса са предвидени отвори. С помощта на работното колело топлият въздух се изтласква от уреда навън.

Генераторни четки

Работата на генераторния комплект е невъзможна без елементи като четки. С тяхна помощ се прилага напрежение към контактните пръстени на ротора. Въглищата се затварят в специален пластмасов четкодържач и се монтират в съответния отвор на генератора.

Регулатор на напрежението

Реле-регулаторът контролира напрежението на изхода на въпросния възел, предотвратявайки повишаването му с повече от 14,2–14,6 V. Генераторът VAZ 2105 използва регулатор на напрежението, комбиниран с четки и фиксиран с винтове на гърба на корпуса на захранващия източник.

Регулаторът на напрежението е единичен елемент с четки

Диоден мост

Целта на диодния мост е съвсем проста - да преобразува (коригира) променлив ток в постоянен ток. Частта е направена под формата на подкова, състои се от шест силициеви диода и е прикрепена към задната част на корпуса. Ако поне един от диодите се повреди, нормалното функциониране на източника на захранване става невъзможно.

Диодният мост е предназначен да коригира AC към DC от намотките на статора за бордовата мрежа

Принципът на работа на генераторния комплект

Генераторът "пет" функционира, както следва:

1. В момента на включване на запалването захранването от акумулатора се подава към клема "30" на генераторния комплект, след това към намотката на ротора и през регулатора на напрежението към земята.
2. Плюсът от ключа за запалване през стопяемата вложка "10" в монтажния блок е свързан към контактите "86" и "87" на релето на лампата за контрол на зареждането, след което се подава през контактите на превключващото устройство към крушка и после на минус на акумулатора. Електрическата крушка свети.
3. Докато роторът се върти, на изхода на статорните бобини се появява напрежение, което започва да захранва възбуждащата намотка, консуматорите и зарежда акумулатора.
4. Когато се достигне горната граница на напрежението в бордовата мрежа, реле-регулаторът увеличава съпротивлението във възбудителната верига на генераторния комплект и го поддържа в рамките на 13–14,2 V. След това към намотката на релето се прилага определено напрежение, отговорно за лампата за зареждане, в резултат на което контактите се отварят и лампата изгасва. Това показва, че всички консуматори се захранват от генератора.

Неизправности на генератора

Генераторът Zhiguli е доста надежден агрегат, но неговите елементи се износват с течение на времето, което води до проблеми. Неизправностите могат да бъдат от различно естество, както се вижда от характерни признаци. Затова си струва да се спрем на тях, както и на възможните неизправности, по-подробно.

Индикаторът за батерията свети или мига

Ако забележите, че индикаторът за зареждане на батерията на работещ двигател постоянно свети или мига, тогава може да има няколко причини за това поведение:

• недостатъчно напрежение на задвижването на ремъка на генератора;
• отворена верига между лампата и генератора;
• повреда на захранващата верига на намотката на ротора;
• проблеми с реле-регулатора;
• износване на четки;
• повреда на диода;
• прекъсване или късо съединение в бобините на статора.

Водачът веднага ще забележи сигнала за липса на заряд на батерията, тъй като лампата започва да свети в арматурното табло в ярко червено

Повече за арматурното табло ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Без заряд на батерията

Дори при работещ алтернатор батерията може да не се зареди. Това може да се дължи на следните причини:

• разхлабен ремък на алтернатора;
• ненадеждно фиксиране на окабеляването към генератора или окисляване на клемата на батерията;
• проблеми с батерията;
• проблеми с регулатора на напрежението.

Ако батерията не получи заряд, тогава генераторът или регулаторът на напрежението не работи.

батерията извира

Няма толкова много причини, поради които батерията може да изкипи и те обикновено са свързани с излишък на подадено към нея напрежение:

• ненадеждна връзка между земята и корпуса на реле-регулатора;
• регулаторът на напрежението е дефектен;
• батерията е дефектна.

Веднъж се сблъсках с такъв проблем, когато реле-регулаторът се повреди, което се прояви под формата на липса на заряд на батерията. На пръв поглед няма нищо трудно в замяната на този елемент: развих два винта, извадих старото устройство и инсталирах ново. След закупуването и поставянето на нов регулатор обаче възникна друг проблем - презареждане на батерията. Сега батерията получи напрежение над 15 V, което доведе до кипене на течността в нея. Не можете да шофирате дълго време с такава неизправност и започнах да разбирам какво е довело до появата му. Както се оказа, причината се свежда до нов регулатор, който просто не работи правилно. Трябваше да купя друг реле-регулатор, след което зарядът се върна към нормалните стойности. Днес мнозина инсталират тристепенни регулатори на напрежението, но все още не съм го пробвал, защото от няколко години нямаше проблеми със зареждането.

Топене на кабела на алтернатора

Доста рядко, но все пак се случва проводникът, преминаващ от генератора към батерията, да се стопи. Това е възможно само в случай на късо съединение, което може да възникне в самия генератор или при контакт на проводника със земята. Затова трябва внимателно да прегледате захранващия кабел и ако всичко е наред с него, проблемът трябва да се търси в източника на електричество.

Генераторът е шумен

По време на работа генераторът, въпреки че издава известен шум, не е толкова силен, че да мисли за възможни проблеми. Въпреки това, ако нивото на шума е доста силно, тогава са възможни следните проблеми с устройството:

• повреда на лагера;
• гайката на шайбата на алтернатора беше развита;
• късо съединение между завоите на намотките на статора;
• шум от четка.

Видео: генератор шум на "класически"

Генераторът издава външен шум (тракане). Вазова класика.

Проверка на генератора

Ако възникнат проблеми с генераторния комплект, трябва да се извърши тест на устройството, за да се установи причината. Това може да стане по няколко начина, но най-достъпният и често срещан е вариантът с помощта на цифров мултицет.

Диагностика с мултицет

Преди да започнете теста, се препоръчва двигателят да се загрее на средна скорост за 15 минути, като включите фаровете. Процедурата е следната:

1. Включваме мултиметъра за измерване на напрежението и измерване между клема "30" на генератора и земята. Ако всичко е наред с регулатора, тогава устройството ще покаже напрежение в диапазона от 13,8–14,5 V. В случай на други показания е по-добре да смените регулатора.
2. Проверяваме регулираното напрежение, за което свързваме сондите на устройството към контактите на батерията. В този случай двигателят трябва да работи на средни обороти, а консуматорите трябва да са включени (фарове, парно и др.). Напрежението трябва да съответства на стойностите, зададени на генератора VAZ 2105.
3. За да проверим намотката на котвата, свързваме една от сондите на мултиметъра към земята, а втората към контактния пръстен на ротора. При ниски стойности на съпротивлението това ще означава неизправност на арматурата.
   

   При проверка на съпротивлението на намотката на ротора към земята, стойността трябва да бъде безкрайно голяма
4. За да диагностицираме положителни диоди, включваме мултиметъра до границата на непрекъснатост и свързваме червения проводник към клема "30" на генератора, а черния към кутията. Ако съпротивлението ще има малка стойност, близка до нула, тогава е настъпила повреда в диодния мост или намотката на статора е била късо към земята.
5. Оставяме положителния проводник на устройството в същото положение и свързваме отрицателния проводник на свой ред с болтовете за закрепване на диода. Стойности, близки до нула, също ще показват повреда на токоизправителя.
6. Проверяваме отрицателните диоди, за които свързваме червения проводник на устройството към болтовете на диодния мост, а черния към земята. Когато диодите се разпаднат, съпротивлението ще достигне нула.
7. За да проверите кондензатора, извадете го от генератора и свържете кабелите на мултиметъра към него. Съпротивлението трябва да намалява и след това да се увеличава до безкрайност. В противен случай частта трябва да се смени.

Видео: диагностика на генератор с крушка и мултицет

Как да проверите генератора VAZ

За да мога постоянно да следя зарядното напрежение на батерията, монтирах цифров волтметър в запалката, особено след като не съм пушач. Това устройство ви позволява винаги да наблюдавате напрежението на бордовата мрежа, без да напускате колата и без да повдигате капака на капака за измервания. Индикацията за постоянно напрежение веднага показва, че всичко е наред с генератора или, обратно, ако има проблеми. Преди да инсталирам волтметъра, повече от веднъж трябваше да се справям с проблеми с регулатора на напрежението, които бяха открити само когато батерията беше разредена или когато беше презаредена, когато течността вътре просто кипеше поради превишаване на изходното напрежение.

На щанда

Диагностиката на щанда се извършва в сервиза, а при наличие на всичко необходимо може и в домашни условия.

Стойката имитира работата на генератор на автомобил, като ви позволява да вземете параметрите на устройството с помощта на съответните инструменти

Процедурата е следната:

1. Монтираме генератора на стойката и сглобяваме електрическата верига. На генератора G-222 свързваме щифт 15 към щифт 30.
   

   Схема на свързване за тестване на генератора 37.3701 на стенда: 1 - генератор; 2 - контролна лампа 12 V, 3 W; 3 - волтметър; 4 - амперметър; 5 - реостат; 6 - превключвател; 7 - батерия
2. Включваме електродвигателя и с помощта на реостат настройваме напрежението на изхода на генератора на 13 V, докато честотата на въртене на котвата трябва да бъде в рамките на 5 хиляди min-1.
3. В този режим оставете устройството да работи около 10 минути, след което измерваме тока на отката. Ако генераторът работи, той трябва да показва ток в рамките на 45 A.
4. Ако параметърът се оказа по-малък, това означава неизправност в намотките на ротора или статора, както и възможни проблеми с диодите. За по-нататъшна диагностика е необходимо да проверите намотките и диодите.
5. Изходното напрежение на тестваното устройство се оценява при същата скорост на котвата. С помощта на реостат настройваме тока на отката на 15 A и проверяваме напрежението на изхода на възела: трябва да бъде около 14,1 ± 0,5 V.
6. Ако индикаторът е различен, сменяме реле-регулатора с известно изправно и повтаряме теста. Ако напрежението съответства на нормата, това ще означава, че старият регулатор е станал неизползваем. В противен случай проверяваме намотките и токоизправителя на устройството.

Осцилоскоп

Диагностиката на генератора е възможна с помощта на осцилоскоп. Не всеки обаче има такова устройство. Устройството ви позволява да идентифицирате изправността на генератора под формата на сигнал. За да проверим, сглобяваме същата верига като в предишната версия на диагностиката, след което изпълняваме следните стъпки:

1. На генератора 37.3701 изключваме изхода „B“ от диодите от регулатора на напрежението и го свързваме към плюса на батерията чрез 12 V автомобилна лампа с мощност 3 вата.
2. Включваме електрическия мотор на стойката и настройваме скоростта на въртене на около 2 хиляди min-1. Изключваме батерията с превключвателя „6“ и настройваме тока на отката на 10 A с реостат.
3. Проверяваме сигнала на клема "30" с осцилоскоп. Ако намотката и диодите са в добро състояние, формата на кривата ще бъде под формата на равномерни зъби на триона. В случай на счупени диоди или прекъсване на намотката на статора, сигналът ще бъде неравномерен.
   

   Формата на кривата на изправеното напрежение на генератора: I - генераторът е в добро състояние; II - диодът е счупен; III - прекъсване на диодната верига

Прочетете също за устройството на кутията с предпазители на VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Ремонт на генератор VAZ 2105

След като установи, че генераторът се нуждае от ремонт, той първо трябва да бъде демонтиран от колата. За да извършите операцията, ще ви трябват следните инструменти:

• ключове за 17 и 19;
• глави за 10, 17 и 19;
• тресчотка и яка;
• удължител с карданна става.

Как да премахнете генератор

Демонтираме възела в следния ред:

1. Отстранете отрицателния полюс от акумулатора и изключете кабелите от генератора.
   

   За да демонтирате генератора, изключете всички кабели от него.
2. Развиваме гайката на горното закрепване на монтажа с глава 17 с копче, разхлабваме колана и го изваждаме. По време на монтажа, ако е необходимо, сменяме ремъчното задвижване.
   

   Отгоре генераторът е прикрепен към скобата с 17 гайка
3. Слизаме под предната част на колата и откъсваме долната гайка, след което я развиваме с тресчотка.
   

   За да развиете долните крепежни елементи, трябва да се спуснете под колата
4. Избиваме болта с чук, насочвайки към него дървен блок, което ще предотврати повреда на резбата.
   

   Болтът трябва да се избие през дървен дистанционер, въпреки че го няма на снимката
5. Изваждаме крепежните елементи.
   

   След като почукате с чук, отстранете болта от скобата и генератора
6. Сваляме генератора и го изваждаме.
   

   За удобство генераторът се отстранява през дъното
7. След ремонтните работи монтажът на устройството се извършва в обратен ред.

Демонтаж и ремонт на генератор

За да разглобите механизма, ще ви е необходим следният списък от инструменти:

• гаечен ключ и глава за 10 с удължител;
• чук и връх от мек метал;
• теглич за лагери;
• кръстосана отвертка.

Операцията се състои от следните стъпки:

1. С помощта на отвертка Phillips развийте закрепването на реле-регулатора към корпуса.
   

   Реле-регулаторът се закрепва към тялото с винтове за кръстата отвертка.
2. Изваждаме регулатора заедно с четките.
   

   Изваждаме регулатора на напрежението заедно с четките
3. Ако въглищата са в окаяно състояние, ние ги сменяме при сглобяването на възела.
4. Спираме котвата от превъртане с отвертка и с ключ 19 развиваме гайката, държаща шайбата на генератора.
   

   За да премахнете ролката и работното колело, развийте гайката, като блокирате оста от завъртане с отвертка
5. Изваждаме шайбата и ролката, която се състои от две части, от вала на ротора.
   

   След като развиете гайката, отстранете шайбата и шайбата, състоящи се от две части
6. Отстранете друга шайба и работно колело.
   

   Отстранете работното колело и шайбата от вала на ротора
7. Отстранете щифта и шайбата.
   

   Отстранете ключа и друга шайба от оста на ротора
8. Развийте гайката, която фиксира клемата на кондензатора.
   

   Клемата на кондензатора е фиксирана с гайка с 10, изключете го
9. Премахваме контакта и развиваме стойката на кондензатора, като демонтираме частта от генератора.
   

   Премахваме клемата и развиваме закрепването на кондензатора, след което го изваждаме
10. За да могат частите на кутията на генератора да застанат на мястото си по време на монтажа, ние маркираме тяхното взаимно положение с боя или остър предмет.
11. С глава 10 развиваме закрепването на елементите на тялото.
    

    За да изключите корпуса на генератора, развийте крепежните елементи с 10 глава
12. Отстраняваме закопчалката.
    

    Изваждаме фиксиращите болтове от корпуса на генератора
13. Демонтираме предната част на генератора.
    

    Предната част на калъфа е отделена от задната
14. Ако лагерът трябва да бъде сменен, развийте гайките, които държат плочата. Износването на лагерите обикновено се проявява под формата на луфт и шум от въртене.
    

    Лагерът в предния капак се държи от специална пластина, която трябва да се отстрани, за да се смени сачменият лагер.
15. Да свалим чинията.
    

    Развийте крепежните елементи, отстранете плочата
16. Изстискваме стария сачмен лагер и натискаме нов с подходящ адаптер, например глава или парче тръба.
    

    Изтискаме стария лагер с подходящ водач и по същия начин монтираме нов на негово място.
17. Отстраняваме натискащия пръстен от вала на арматурата, за да не го загубим.
    

    Отстранете притискащия пръстен от вала на ротора
18. Завинтваме гайката върху вала и, като я затягаме в менгеме, издърпваме задната част на корпуса заедно със статорните намотки.
    

    Фиксираме оста на ротора в менгеме и демонтираме задната част на генератора заедно със статорните намотки
19. Ако котвата излиза трудно, почукайте с чук през отбивката в крайната й част.
    

    Когато демонтирате котвата, почукайте крайната й част с перфоратор с чук
20. Отстранете ротора от статора.
    

    Изваждаме котвата от статора
21. Отстранете лагера с помощта на теглич. За пресоване на нов използваме подходящ адаптер, така че силата да се прехвърли върху вътрешната скоба.
    

    Демонтираме задния лагер с теглич и го притискаме с подходящ адаптер
22. Изключваме закрепването на контактите на бобината към диодния мост.
    

    Контактите на бобините и самият диоден мост са фиксирани с гайки, развийте ги
23. Натискайки с отвертка, демонтирайте намотките на статора.
    

    Развийте крепежните елементи, отстранете намотките на статора
24. Отстранете токоизправителния блок. Ако по време на диагностиката се установи, че един или повече диоди не работят, сменяме пластината с токоизправители.
    

    Диодният мост е отстранен от задната страна на корпуса
25. Отстраняваме болта от диодния мост.
    

    Изваждаме болта от токоизправителя, от който се отстранява напрежението към батерията
26. От задната страна на корпуса на генератора изваждаме болтовете за закрепване на клемите на бобината и диодния мост.
    

    Отстранете фиксиращите болтове от тялото

Видео: ремонт на генератор на "класически"

Ремонт на генератор VAZ 2107

Колан за генератор

Гъвкавото задвижване е предназначено да върти шайбата на източника на захранване, като осигурява работата на последния. Недостатъчното напрежение или скъсаният ремък води до липса на заряд на батерията. Следователно, въпреки факта, че ресурсът на колана е около 80 хиляди км, състоянието му трябва периодично да се следи. Ако се установят повреди, като разслояване, стърчащи нишки или разкъсвания, по-добре е да го замените с нов продукт.

Ремъкът на алтернатора е с дълъг ресурс, но при видима повреда се налага смяна на продукта

Преди много години, когато за първи път си купих кола, попаднах в неприятна ситуация - скъса се ремъкът на алтернатора. За щастие това се случи близо до къщата ми, а не по средата на пътя. Трябваше да отида до магазина, за да купя нова част. След тази случка постоянно нося ремък на алтернатор на склад, защото не заема много място. Освен това, когато правя ремонт под капака, винаги проверявам състоянието на гъвкавото задвижване и неговото напрежение.

VAZ "пет" използва колан на генератор с ширина 10 mm и дължина 944 mm. Елементът е направен под формата на клин, което улеснява захващането му върху шайбата на генератора, помпата и коляновия вал.

Как да опънете ремъка на алтернатора

За да опънете колана, ще ви трябват следните инструменти:

• монтиране;
• глава 17 и яка.

Процедурата се състои от следните стъпки:

1. Проверете напрежението на задвижването. Нормалните стойности са тези, при които ремъкът между шайбата на помпата и шайбата на коляновия вал се огъва 12–17 mm или 10–17 mm между шайбата на помпата и шайбата на алтернатора. Когато правите измервания, налягането не трябва да бъде повече от 10 kgf на мястото, посочено на изображението. За да направите това, натиснете палеца на дясната ръка с умерено усилие.
   

   Опъването на ремъка може да се провери на две места, като се натисне с пръста на дясната ръка
2. В случай на прекомерно напрежение или разхлабване, извършете настройката.
3. Разхлабваме горните крепежни елементи на генератора с глава 17.
4. Поставяме стойката между помпата и корпуса на генератора и затягаме колана до желаните стойности. За да разхлабите напрежението, можете да поставите дървен блок върху горната опора и да го избиете леко с чук.
5. Увиваме гайката на генераторния комплект, без да сваляме монтажа.
6. След като затегнете гайката, проверете отново напрежението на гъвкавото задвижване.

Видео: напрежение на ремъка на алтернатора на "класическия"

Как да опънете ремъка на алтернатора.

Генераторният комплект на петия модел на Zhiguli рядко създава проблеми на собствениците на автомобили. Най-честите процедури, които трябва да се извършват с генератора, включват затягане или смяна на ремъка, както и отстраняване на неизправности при зареждане на батерията поради повреда на четките или регулатора на напрежението. Всички тези и други неизправности на генератора са доста просто диагностицирани и елиминирани с импровизирани устройства и инструменти.