Скоростна кутия на задния мост VAZ 2106: отстраняване на неизправности, регулиране на монтажа

Скоростната кутия на задния мост VAZ 2106 е надеждна единица, но понякога се проваля. Това се обяснява с условията на работа и поддръжка на механизма. Неизправностите могат да бъдат от различно естество, вариращи от външен шум или изтичане на масло до задръстена скоростна кутия. Ето защо, когато се появят първите признаци на проблеми с ремонта, не трябва да отлагате.

Редуктор на заден мост ВАЗ 2106

Един от трансмисионните агрегати на VAZ 2106, чрез който въртящият момент от силовия агрегат се предава през скоростната кутия и кардана към полуоските на задните колела, е скоростната кутия на задния мост (RZM). Механизмът има свои собствени дизайнерски характеристики и характерни разбивки. Струва си да се спрем на тях, както и на ремонта и настройката на монтажа, по-подробно.

Скоростната кутия в конструкцията на задния мост осигурява предаването на въртящия момент от скоростната кутия към задвижващите колела

Технические характеристики

Въпреки факта, че всички скоростни кутии на класическите Zhiguli са взаимозаменяеми и направени от подобни части, те все още имат разлики, които се свеждат до различни предавателни числа.

Съотношение

Параметър като предавателното отношение показва колко оборота ще направи колелото спрямо броя обороти на карданния вал. На VAZ 2106 е монтиран RZM с предавателно отношение 3,9, което зависи от броя на зъбите на зъбните колела на основната двойка: 11 зъба на задвижването, 43 зъба на задвижването. Предавателното отношение се определя като по-голямото число се раздели на по-малкото: 43/11=3,9.

Ако има нужда да разберете параметъра на въпросната скоростна кутия, не е необходимо последната да се отстранява от автомобила. За да направите това, просто закачете едно от задните колела и го завъртете 20 пъти, като броите броя на оборотите на кардана. Ако на колата е монтиран "шест" RZM, тогава карданният вал ще направи 39 оборота. Въз основа на характеристиките на диференциала, когато едно колело се върти, броят на оборотите му се удвоява. Следователно, за да се коригира, броят на оборотите на колелото трябва да бъде разделен на 2. В резултат на това получаваме 10 и 39. Разделяйки по-голямата стойност на по-малката, намираме предавателното отношение.

Видео: определяне на предавателното отношение без сваляне от колата

Как да определите скоростната кутия на задния мост, без да я сваляте от колата.

Общоприето е, че скоростна кутия с по-високо предавателно число е високомоментна, а с по-ниско предавателно число е високоскоростна. Трябва обаче да се вземат предвид характеристиките на автомобила. Ако например инсталирате RZM от 3,9 до „стотинка“, тогава липсата на мощност на двигателя ще се усети доста силно, особено при изкачвания.

принцип на работа

Същността на работата на задната скоростна кутия VAZ 2106 е доста проста и се свежда до следното:

1. Въртящият момент от електроцентралата се предава през скоростната кутия и карданния вал към фланеца на RZM.
2. Чрез въртене на конусното зъбно колело планетарното зъбно колело се върти заедно с диференциала върху конусни ролкови лагери, които са монтирани в специални гнезда в корпуса на скоростната кутия.
3. Въртенето на диференциала задвижва валовете на задния мост, които се зацепват със страничните зъбни колела.

Устройство на скоростната кутия

Основните структурни елементи на "шест" REM са:

• основна двойка;
• колело диференциал.

Устройството на скоростната кутия VAZ 2106: 1 - задвижващо зъбно колело; 2 - задвижвана предавка; 3 - сателит; 4 - предавка на ос; 5 - ос на сателитите; 6 - диференциална кутия; 7 - болтове за закрепване на капака на лагера на кутията на диференциала; 8 - лагерен капак на диференциалната кутия; 9 - заключваща плоча; 10 - регулираща гайка на лагера; 11 - корпус на скоростната кутия

Основна двойка

Конструктивно основната двойка на скоростната кутия се състои от две зъбни колела - водеща (накрайник) и задвижвана (планетарна) с хипоидно (спирално) зацепване на зъбите. Използването на хипоидна предавка осигурява следните предимства:

• безшумност на работа;
• увеличен ресурс;
• увеличаване на просвета.

Този дизайн обаче има свои собствени нюанси. Крайните предавки вървят само по двойки и се регулират на специално оборудване. По време на този процес се наблюдават всички параметри на предавката. Основната двойка е маркирана със сериен номер, модел и предавателно число, както и дата на производство и подпис на капитана. След това се формира основната предавка. Едва след това резервните части влизат в продажба. Ако една от предавките се повреди, тогава основната двойка трябва да бъде напълно заменена.

Основната двойка се състои от две предавки - задвижвана и водеща

диференциал

Чрез диференциала въртящият момент се разпределя между задвижващите колела на задния мост, като осигурява тяхното въртене без приплъзване. Когато колата се върти, външното колело получава повече въртящ момент, а вътрешното колело получава по-малко. При липса на диференциал описаното разпределение на въртящия момент не би било възможно. Частта се състои от корпус, сателити и странични зъбни колела. Структурно, монтажът е монтиран на задвижваното зъбно колело на основната двойка. Сателитите свързват страничните зъбни колела с корпуса на диференциала.

Наличието на диференциал в скоростната кутия елиминира приплъзването на задните колела при различни въртящи моменти върху тях

Други детайли

Има и други елементи в REM, които са неразделна част от дизайна:

• корпус - елиминира повреда на диференциала;
• фланец - частта е фиксирана върху конусната предавка на основната двойка и е предназначена да свързва кардана с тази предавка;
• уплътнение - отговаря за херметичността на монтажа, предотвратявайки изтичането на смазка навън;
• лагери - осигуряват въртене на конусната предавка и диференциала.

Симптоми за проблеми със скоростната кутия

Задната скоростна кутия е един от надеждните механизми на класическите Жигули и повреди с нея се случват рядко. Въпреки това, както всяка друга единица, тя може да има свои собствени неизправности, които се определят от характерни характеристики. Струва си да се спрем на тях по-подробно.

Шум при ускорение

Ако по време на ускорение има външен звук от мястото на монтаж на скоростната кутия, това може да бъде причинено от:

• развитие или неправилно регулиране на диференциалните лагери. Това ще изисква демонтаж, демонтаж и диагностика на части с последваща настройка;
• неправилно зацепване на зъбните колела на основната двойка. Елиминиран чрез правилна настройка;
• липса на смазка в скоростната кутия. Липсата на масло в картера се възстановява, след което се проверява за изтичане на местата за монтаж на уплътнителните елементи.

Лагерите на осите не са структурен елемент на скоростната кутия, но ако частта не работи, тогава по време на ускорение може да се наблюдава и външен звук.

Шум при ускорение и забавяне

При проявата на шум както по време на ускорение, така и по време на спиране от силовия агрегат може да няма толкова много причини:

• развитие или повреда на лагерите на конусната предавка на основната двойка. Елиминиран чрез замяна на повредени елементи;
• неправилно регулиране на разстоянието между върха и планетата. Механизмът се нуждае от диагностика и подмяна на повредени части, както и настройка на необходимото разстояние между зъбите на зъбното колело.

Видео: как да определите източника на шум в задния мост

Какво е бръмчене, скоростна кутия или полуос, как да се определи?

Чукане, хрущене при движение

Ако скоростната кутия започне да издава звуци, които не са характерни за нормалната й работа, тогава ще бъде възможно точно да се диагностицира повреда само след разглобяване на модула. Най-вероятните причини за появата на хрущене или почукване могат да бъдат:

• счупване на зъб на зъбни колела на основната двойка;
• голямо износване на основната двойка;
• неизправност или неправилна настройка на лагерите на конусните зъбни колела.

Шумове при завиване

Възможни са и шумове в скоростната кутия при завиване на автомобила. Основните причини за това могат да бъдат:

• плътно въртене на сателитите или появата на грапавини по повърхността им. Елиминиран чрез подмяна на повредени части или обработка на грапавини с шкурка. Ако дефектът не може да бъде отстранен, повредените части трябва да бъдат заменени;
• задръстване на странични зъбни колела. Ако зъбните колела имат едва забележими повреди, те се почистват с шкурка. Елементи със следи от силно износване се сменят с нови;
• Разстоянието между диференциалните зъбни колела е неправилно настроено. Необходимо е да зададете правилния хлабина между зъбните колела;
• повреда на полуаксиални лагери. Сачмените лагери трябва да се сменят с нови.

Чукане при стартиране

Появата на удар в задната скоростна кутия на VAZ 2106 в началото на движението може да бъде придружена от:

• голямо разстояние между шлиците на вала на конусната предавка и фланеца. Необходимо е да се провери състоянието и на двете части. Ако се установи значително износване на слотовете, елементите се сменят;
• увеличен хлабина между зъбите на зъбните колела на основната двойка. Проблемът се "лекува" чрез регулиране на хлабината;
• голямо развитие на седалката под оста на сателитите в диференциалната кутия. Кутията трябва да бъде сменена;
• крепежните елементи на реактивните пръти на задната греда бяха разхлабени. Необходимо е да проверите и затегнете монтажа.

Заклещен редуктор

Понякога REM може да блокира, т.е. въртящият момент няма да бъде предаден към задвижващите колела. Причините, които могат да доведат до такава неизправност, са следните:

• липса на смазка в механизма, която може да изтече поради течове в монтажа;
• повреда на сателити;
• повреда на лагера на конусната предавка на основната двойка.

Липсата на смазване в скоростната кутия води до повишено производство и задръстване на механизма

Ако едното колело е задръстено, тогава проблемът може да е свързан със спирачния механизъм или лагера на оста.

Изтичането на масло може да се определи, без да се прибягва до разглобяване на скоростната кутия, но няма да е възможно да се идентифицират други неизправности без тази процедура. Ако след разглобяване на зъбните колела се открият надрасквания, счупени зъби или видими повреди на лагера, тогава частите трябва да бъдат сменени.

Изтичане на масло

Изтичането на смазка от скоростната кутия "шест" е възможно по две причини:

• недостатъчност на жлезата на шенкела;
• повреда на гарнитурата между скоростната кутия и чорапа на задния мост.

За да определите точно откъде изтича маслото, е необходимо да избършете смазката с парцал и след известно време да проверите скоростната кутия: течът ще бъде забележим. След това ще можете да предприемете по-нататъшни действия - отстранете цялата скоростна кутия, за да смените уплътнението, или демонтирайте само универсалното съединение и фланеца, за да смените уплътнението.

Мокра скоростна кутия отдолу показва теч на масло.

Ремонт на скоростна кутия

Практически всяка ремонтна работа с REM "шест", с изключение на подмяната на салниковата кутия, е свързана с демонтирането и разглобяването на монтажа. Следователно, ако в работата на механизма са забелязани характерни признаци на неизправност, за по-нататъшни действия е необходимо да се подготви определен списък от инструменти:

• шестоъгълник 12;
• комплект ключове с отворен край;
• устойчиви обувки;
• жак;
• опори за задния мост;
• контейнер за масло.

Демонтаж на скоростната кутия

Премахването на скоростната кутия става по следния начин:

1. Инсталираме колата върху зрителна дупка, поставяйки обувките под предните колела.
2. Поставете подходящ контейнер под отвора за източване, развийте щепсела и източете маслото.
   

   Развиваме пробката за източване и източваме маслото от скоростната кутия
3. Развиваме карданния монтаж към фланеца, преместваме вала настрани и го завързваме с тел към реактивната тяга на моста.
   

   Развиваме крепежните елементи на кардана към фланеца и преместваме вала настрани
4. Повдигаме задната греда и поставяме опори под нея.
5. Демонтираме колелата и барабаните на спирачния механизъм.
   

   За да премахнете полуоската, е необходимо да демонтирате спирачния барабан
6. След като развихме крепежните елементи, изваждаме полуоските от чорапа на задния мост.
   

   Развиваме стойката на полуоската и я избутваме от чорапа на задния мост
7. Изключваме закрепването на скоростната кутия към задната греда.
   

   Развиваме закрепването на скоростната кутия към задната греда
8. Изваждаме механизма от колата.
   

   Развийте стойката, извадете скоростната кутия от машината

Смяна на маншета

Уплътнението RZM се сменя с помощта на следните инструменти:

• глава 24;
• манивела;
• чук;
• плоска отвертка.

За да смените масленото уплътнение, е необходимо да свалите кардана от страната на скоростната кутия и да източите маслото, след което изпълнете следната последователност от действия:

1. Вкарваме болтовете в двата най-близки отвора на фланеца и завиваме гайките върху тях.
   

   Поставяме карданни болтове в отворите на фланеца
2. Поставяме отвертка между болтовете и развиваме стойката на фланеца.
   

   С глава 24 и гаечен ключ развийте гайката за закрепване на фланеца
3. Отстранете гайката заедно с шайбата.
   

   Свалете гайката и шайбата от задвижващия вал
4. С помощта на чук избийте фланеца от вала на конусното зъбно колело. За тези цели е по-добре да използвате чук с пластмасова глава.
   

   Избиваме фланеца от вала с чук с пластмасова глава
5. Демонтираме фланеца.
   

   Демонтираме фланеца от скоростната кутия
6. Отстранете уплътнението с отвертка и го извадете от корпуса на скоростната кутия.
   

   Издърпваме масленото уплътнение с плоска отвертка и го изваждаме от скоростната кутия
7. Поставяме новия уплътнителен елемент на място и го притискаме с подходяща приставка, като предварително сме обработили работния ръб с грес Litol-24.
   

   Нанасяме Litol-24 върху работния ръб на салниковата кутия и притискаме маншета с помощта на подходящ дорник
8. Монтираме фланеца в обратен ред на демонтажа.
9. Затягаме гайката с момент от 12–26 kgf * m.
   

   Затягаме гайката на фланеца с момент от 12–26 kgf * m

Видео: подмяна на жлезата на шенкела с REM "класика"

Смяна на уплътнението на скоростната кутия (задна ос) VAZ-2101 CLASSIC.

Демонтаж на скоростната кутия

За да разглобите въпросния възел, ще ви трябват следните инструменти:

• комплект ключове;
• чук;
• дърпач за лагери.

За удобство на работа скоростната кутия трябва да бъде монтирана на работна маса. Разглобяваме в следната последователност:

1. Развиваме болта, който закрепва задържащия елемент на левия лагер.
   

   Заключващата плоча се държи с болт, развийте го
2. Демонтираме частта.
   

   Развийте стойката, отстранете заключващата плоча
3. По същия начин отстранете пластината от десния лагер.
4. Използвайте подходящ инструмент, за да маркирате местоположението на капаците.
   

   Капачки на лагери, маркирани с брада
5. Развиваме крепежните елементи на капака на левия ролков лагер и отстраняваме болтовете.
   

   С помощта на ключ 17 развийте закрепването на лагерния капак и отстранете болтовете
6. Махаме капака.
   

   Развийте крепежните елементи, свалете капака
7. Отстранете регулиращата гайка.
   

   Изваждаме регулиращата гайка от тялото
8. Отстранете външния пръстен на лагера.
   
   

   Отстранете външния пръстен от лагера
9. По същия начин отстранете елементите от десния лагер. Ако не е предвидена смяна на лагери, правим маркировки върху външните им колела, за да ги поставим на местата им при монтажа.
10. Изваждаме диференциала с планетарните и други елементи.
    

    От корпуса на скоростната кутия изваждаме диференциалната кутия с задвижваната предавка
11. От картера изваждаме върха с разположените върху него части.
    

    Изваждаме конусната предавка от картера заедно с лагерната и дистанционната втулка
12. Отстраняваме дистанционната втулка от зъбния вал.
    

    Отстранете втулката от задвижващата предавка
13. Избийте задния лагер от вала на конусното зъбно колело с дрифт и го свалете.
    

    Избийте задния лагер с перфоратор
14. Под него има регулиращ пръстен, махнете го.
    

    Отстранете регулиращия пръстен от вала
15. Издърпайте уплътнението.
16. Извадете масления дефлектор.
    

    Изваждаме масления дефлектор от корпуса на скоростната кутия
17. Извадете лагера.
    

    Извадете лагера от скоростната кутия
18. С помощта на подходящ инструмент избиваме външния пръстен на предния лагер и го изваждаме от корпуса.
    

    Избийте външния пръстен на предния лагер с перфоратор.
19. Обърнете корпуса и избийте външния пръстен на задния лагер.

Демонтаж на диференциала

След като скоростната кутия е разглобена, пристъпваме към отстраняване на частите от диференциалната кутия:

1. С помощта на теглич издърпайте вътрешния пръстен на лагера от кутията.
   

   Демонтираме лагера от диференциалната кутия с помощта на дърпач
2. Ако няма теглич, демонтираме детайла с длето и две отвертки.
   

   Вместо теглич можете да използвате длето и две мощни отвертки, с които събаряме и изваждаме лагера от седалката
3. Отстранете втория ролков лагер по същия начин.
4. Затягаме диференциала в менгеме, поставяйки дървени блокове.
5. Изключваме крепежните елементи на кутията към планетариума.
   

   Диференциалът е прикрепен към задвижваната предавка с осем болта, развийте ги
6. Демонтираме диференциала, като го съборим с пластмасов чук.
   

   Събаряме предавката с чук с пластмасов нападател
7. Отстраняваме задвижваната предавка.
   

   Демонтаж на ангренажа от диференциалната кутия
8. Премахваме оста на сателитите.
   

   Изваждаме оста на сателитите от кутията
9. Завъртете сателитите и ги извадете от кутията.
   

   Изваждаме сателитите на диференциала от кутията
10. Изваждаме страничните зъбни колела.
    

    Сваляне на странични зъбни колела
11. Получаваме опорните шайби.
    

    Накрая извадете опорните шайби от кутията.

Подробности за отстраняване на неизправности

За да разберем състоянието на скоростната кутия и нейните съставни елементи, първо ги измиваме в дизелово гориво и го оставяме да се отцеди. Диагностиката включва визуална проверка и се извършва в следния ред:

1. Проверете състоянието на зъбните колела на основната двойка. Ако зъбните колела са силно износени, зъбите са нащърбени (поне един), основната двойка трябва да се смени.
   

   При повредени зъбни колела на основната двойка ги сменяме с комплект със същото предавателно отношение
2. Проверяваме състоянието на дупките на сателитите и повърхностите, съчетаващи се с тях по оста. Ако щетите са минимални, тогава частите се полират с фина шкурка. В случай на значителни дефекти, частите трябва да бъдат заменени.
3. По същия начин проверяваме монтажните отвори на страничните зъбни колела и шийките на самите зъбни колела, както и състоянието на отворите за оста на сателитите. При възможност отстраняваме щетите. В противен случай заменяме повредените части с нови.
4. Оценяваме повърхностите на лагерните шайби на страничните зъбни колела. При наличие дори на минимални щети, ние ги отстраняваме. При необходимост от смяна на шайбите ги избираме по дебелина.
5. Проверяваме състоянието на лагерите на конусната предавка, както и кутията на диференциала. Всякакви дефекти се считат за неприемливи.
6. Проверяваме корпуса на скоростната кутия и диференциалната кутия. Те не трябва да показват признаци на деформация или пукнатини. Ако е необходимо, сменяме тези части с нови.

Монтаж и настройка на скоростна кутия

Процесът на сглобяване на REM включва не само инсталирането на всички елементи на техните места, но и тяхното регулиране по пътя. Производителността и експлоатационният живот на възела директно зависят от правилността на действията. Процедурата се извършва в следния ред:

1. Поставяме диференциалните лагери на кутията с помощта на адаптера, след което фиксираме планетариума.
2. Полуаксиалните зъбни колела, заедно с опорните шайби и сателитите, се обработват със смазка за зъбни колела и се монтират в кутията на диференциала.
3. Завъртаме инсталираните зъбни колела по такъв начин, че да може да се вкара оста на сателитите.
4. Измерваме празнината на всяко от зъбните колела по оста: тя не трябва да надвишава 0,1 mm. Ако е по-голям, тогава поставяме шайбите по-дебели. Зъбните колела трябва да се въртят на ръка, а моментът на съпротивление на въртене трябва да бъде 1,5 kgf * m. Ако е невъзможно да се отстрани празнината дори с помощта на дебели шайби, зъбните колела трябва да бъдат сменени.
   

   Диференциалните зъбни колела трябва да се въртят на ръка
5. С помощта на подходящ адаптер монтираме външния пръстен на лагерите на конусните зъбни колела в корпуса на скоростната кутия.
   

   С помощта на подходящ адаптер притискаме външния пръстен на конусния лагер.
6. За да зададете правилно позицията на зъбните колела на основната двойка, ние избираме дебелината на подложката. За да направим това, използваме стар връх като инструмент, заварявайки към него метална плоча с дължина 80 mm и регулирайки ширината до 50 mm спрямо края на зъбното колело.
   

   От старото задвижващо зъбно колело правим устройство за регулиране на зацепването на предавката на основната двойка
7. Мястото на монтиране на лагера на зъбния вал се обработва с фина шкурка, за да пасне лесно скобата. Монтираме лагера и поставяме домашното приспособление в корпуса. Поставяме предния лагер и фланеца на вала. Завъртаме последния няколко пъти, за да поставим ролките на място, след което затягаме гайката на фланеца с въртящ момент от 7,9–9,8 Nm. Фиксираме REM на работната маса в такова положение, че повърхността, с която е монтиран към чорапа на задния мост, е хоризонтална. Поставяме кръгъл метален прът в леглото на лагерите.
8. С помощта на комплект плоски измервателни уреди измерваме разстоянието между монтираното конусно зъбно колело и пръта.
   

   Измерваме разстоянието между приспособлението и металния прът
9. Избираме шайбата по дебелина въз основа на разликата между получената стойност и отклонението от номиналния размер на новия връх (като се вземе предвид знакът). Така че, ако празнината е 2,8 mm и отклонението е -15, тогава е необходима шайба с дебелина 2,8-(-0,15) = 2,95 mm.
   

   Отклонението от номиналната стойност е посочено на задвижващата предавка
10. Поставяме регулиращия пръстен върху вала на върха и поставяме лагера върху него с помощта на дорник.
    

    Монтираме регулиращ пръстен на зъбния вал и монтираме самия лагер
11. Монтираме предавката в корпуса. Сложихме нов дистанционер и маншет, преден лагер и след това фланеца.
12. Увиваме гайката на фланеца със сила от 12 kgf * m.
    

    Затегнете гайката на фланеца с динамометричен ключ
13. С динамометър определяме с какъв момент се върти върха. Въртенето на фланеца трябва да бъде равномерно, а силата в този случай трябва да бъде 7,96–9,5 kgf. Ако стойността се оказа по-малка, затягаме гайката повече, контролирайки момента на затягане - не трябва да бъде повече от 26 kgf * m. В случай на превишаване на въртящия момент от 9,5 kgf, изваждаме върха и сменяме дистанционния елемент.
    

    Въртящият момент на фланеца трябва да бъде 9,5 kgf
14. Поставяме диференциала в картера и затягаме крепежните елементи на капачките на ролковите лагери.
15. Ако по време на монтажа се открие луфт в страничните зъбни колела, избираме регулиращи елементи с по-голяма дебелина. Страничните зъбни колела трябва да се стегнат, но в същото време да се превъртат на ръка.
16. От парче стомана с дебелина 3 мм изрязваме част с ширина 49,5 мм: с негова помощ ще затегнем гайките на лагера. Разстоянието между върха и планетата, както и предварителното натоварване на лагерите на диференциала се настройват едновременно.
    

    Изрежете метална пластина за регулиране на лагерите на диференциала
17. С шублер определяме на какво разстояние са капаците един от друг.
    

    Измерваме разстоянието между капаците с шублер
18. Затягаме регулиращата гайка от страната на планетарната предавка, като елиминираме празнината между зъбните колела на основната двойка.
19. Увиваме същата гайка, докато спре, но от противоположната страна.
20. Затягаме гайката близо до планетата, като задаваме страничен просвет от 0,08–0,13 mm между нея и върха. При такива стойности на хлабина ще се усети минимален свободен ход, когато задвижваното зъбно колело се мърда. По време на настройката капачките на лагерите се раздалечават леко.
21. Задаваме предварителното натоварване на лагера чрез равномерно и последователно навиване на съответните гайки, като постигаме увеличаване на разстоянието между капаците с 0,2 мм.
22. Контролираме празнината между зъбите на главните зъбни колела на скоростната кутия: тя трябва да остане непроменена, за което правим няколко оборота на планетарното зъбно колело, като проверяваме свободния ход между зъбите с пръсти. В случай, че стойността се различава от нормата, тогава чрез завъртане на регулиращите гайки променяме празнината. Така че предварителното натоварване на лагера да не се обърка, затягаме гайката от едната страна, а от другата я освобождаваме под същия ъгъл.
    

    Въртим задвижваната предавка и контролираме свободната игра
23. В края на работата по настройката поставяме заключващите елементи на място и ги фиксираме с болтове.
24. Монтираме скоростната кутия в чорапа на задния мост с помощта на ново уплътнение.
25. Поставяме обратно всички предварително свалени части, след което наливаме нова грес в механизма (1,3 л).

Видео: Ремонт на REM на "класическия"

ремонт на скоростна кутия в гараж

Най-добрият вариант за ремонт на скоростната кутия на задния мост на "шестака" би бил специализиран автосервиз, оборудван със съответното оборудване. Въпреки това, у дома можете да отстраните възникналите неизправности на възела. За да направите това, ще трябва да подготвите необходимия инструмент и ясно да следвате инструкциите стъпка по стъпка за разглобяване, ремонт, инсталиране и регулиране на скоростната кутия.