Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя

Съвременните автомобилни двигатели са много надеждни и в грижовни ръце могат да изминат повече от сто хиляди километра без основен ремонт. Но рано или късно работата на силовия агрегат престава да бъде безупречна, има проблеми със стартирането, мощността пада и разходът на гориво и смазочни материали се увеличава. Време ли е за ремонт? Или може би не е толкова сериозно? Време е да измерим компресията в цилиндрите на двигателя. Това ще ви позволи да оцените здравето на вашия двигател, без да го разглобявате, и дори да определите най-вероятните рани. И тогава, може би, ще бъде възможно да се направи без основен ремонт, ограничавайки се до декарбонизация или подмяна на отделни части.

Това, което се нарича компресия

Компресията е максималното налягане в цилиндъра по време на движението на буталото до ГМТ на такта на компресия. Измерването му се извършва в процеса на празен ход на двигателя със стартер.

Веднага отбелязваме, че компресията изобщо не е идентична със степента на компресия. Това са напълно различни понятия. Коефициентът на компресия е съотношението на общия обем на един цилиндър към обема на горивната камера, тоест тази част от цилиндъра, която остава над повърхността на буталото, когато достигне ГМТ. Можете да прочетете повече за коефициента на компресия.

Тъй като компресията е налягане, нейната стойност се измерва в съответните единици. Автомеханиците обикновено използват единици като техническа атмосфера (at), бар и мегапаскал (MPa). Съотношението им е:

1 при = 0,98 бара;

1 бар = 0,1 MPa

За информация каква трябва да бъде нормалната компресия в двигателя на вашия автомобил, вижте в техническата документация. Неговата приблизителна числена стойност може да се получи чрез умножаване на степента на компресия с коефициент 1,2 ... 1,3. Тоест, за агрегати със степен на компресия 10 и повече, компресията обикновено трябва да бъде 12 ... 14 бара (1,2 ... 1,4 MPa), а за двигатели със степен на компресия 8 ... 9 - приблизително 10 ... 11 бара.

За дизелови двигатели трябва да се приложи коефициент от 1,7 ... 2,0, а стойността на компресията може да бъде в диапазона от 30 ... 35 бара за стари агрегати до 40 ... 45 бара за модерни.

Как се измерва

Собствениците на автомобили с бензинов двигател могат сами да измерват компресията. Измерванията се извършват с помощта на устройство, наречено тестер за компресия. Това е манометър със специален накрайник и възвратен клапан, който ви позволява да записвате измерената стойност на налягането.

Накрайникът може да бъде твърд или да има допълнителен гъвкав маркуч, предназначен за високо налягане. Накрайниците са два вида - резбови и затягащи. Резбовият се завинтва вместо свещ и ви позволява да правите без асистент в процеса на измерване. Гумата при измерване ще трябва да се притисне плътно към отвора на свещта. Единият или и двата могат да бъдат включени с манометъра за компресия. Това трябва да се вземе предвид, ако решите да закупите такова устройство.

Обикновен манометър за компресия може да бъде закупен на много достъпна цена. По-скъпите вносни устройства са оборудвани с цял набор от адаптери, които позволяват измервания във всеки двигател на всеки производител.

Компресографите са много по-скъпи, което позволява не само да се правят измервания, но и да се записват получените резултати за по-нататъшен анализ на състоянието на групата цилиндър-бутало (CPG) според естеството на промяната на налягането. Такива устройства са предназначени предимно за професионална употреба.

Освен това има електронни устройства за комплексна диагностика на двигателя - така наречените мотор тестери. Те могат също така да се използват за индиректна оценка на компресията чрез записване на промени в тока на стартера по време на празен ход на двигателя.

И накрая, можете напълно да се справите без измервателни уреди и приблизително да оцените компресията ръчно, като сравните силите, необходими за завъртане на коляновия вал.

За използване в дизелови агрегати ще ви е необходим манометър, предназначен за по-високо налягане, тъй като тяхната компресия е много по-висока от тази на бензиновите. Такива устройства се предлагат в търговската мрежа, но за да направите измервания, ще трябва да демонтирате подгревните свещи или дюзи. Това не винаги е проста операция, която изисква специални инструменти и умения. Вероятно е по-лесно и по-евтино за собствениците на дизели да оставят измерванията на сервизните специалисти.

Ръчно (приблизително) определяне на компресията

Ще трябва да премахнете колелото и да премахнете всички свещи, оставяйки само първия цилиндър. След това трябва ръчно да завъртите коляновия вал до края на такта на компресия в 1-ви цилиндър, когато буталото му е в TDC.

Направете същото с останалите цилиндри. Всеки път трябва да се завинтва само запалителната свещ за изпитвания цилиндър. Ако в някакъв случай силите, необходими за завъртане, се окажат по-малко, тогава този конкретен цилиндър е проблематичен, тъй като компресията в него е по-ниска, отколкото в други.

Ясно е, че подобен метод е много субективен и не трябва да разчитате изцяло на него. Използването на тестер за компресия ще даде по-обективни резултати и освен това ще стесни кръга на заподозрените.

Подготовка за измерване

Уверете се, че батерията е в добро състояние и напълно заредена. Изтощената батерия може да намали компресията с 1 ... 2 бара.

Запушеният въздушен филтър също може значително да повлияе на резултатите от измерването, така че го проверете и сменете, ако е необходимо.

Двигателят трябва да се загрее преди достигане на работен режим.

Изключете подаването на гориво към цилиндрите по какъвто и да е начин, например, изключете захранването от инжекторите, изключете горивната помпа, като премахнете съответните предпазители или релета. При механичната горивна помпа откачете и запушете тръбата, през която влиза горивото.

Премахнете всички свещи. Някои развиват само един, но резултатът с такова измерване ще бъде неточен.

Лостът на ръчната скоростна кутия трябва да е в неутрално положение, ако автоматичната трансмисия е в позиция P (паркинг). Затегнете ръчната спирачка.

За всеки цилиндър е желателно да се правят измервания както при отворен амортисьор (с напълно натиснат педал за газ), така и при затворен (педалът за газ не е натиснат). Абсолютните стойности, получени и в двата случая, както и тяхното сравнение ще помогнат за по-точното идентифициране на неизправността.

Приложение на компресометър

Завийте върха на измервателното устройство в отвора на свещта на 1-ви цилиндър.

За да измерите с отворен амортисьор, трябва да завъртите коляновия вал със стартер за 3 ... 4 секунди, като натискате газта докрай. Ако вашето устройство има затягащ накрайник, тогава помощникът е незаменим.

Вижте и запишете показанията, записани от устройството.

Освободете въздуха от манометъра.

Направете измервания за всички цилиндри. Ако в някакъв случай показанията се различават от нормата, направете това измерване отново, за да елиминирате възможна грешка.

Преди да започнете измерванията при затворен амортисьор, завийте запалителните свещи и стартирайте двигателя, за да загрее, и в същото време презаредете батерията. Сега направете всичко както при отворен амортисьор, но без да натискате газта.

Измерване без загряване на мотора

Ако има затруднения при стартирането на двигателя, струва си да измерите компресията, без да го загрявате предварително. Ако има сериозно износване на частите на CPG или пръстените са заседнали, тогава налягането в цилиндъра по време на „студено“ измерване може да спадне с около половината от нормалната стойност. След загряване на двигателя той ще се увеличи значително и дори може да се доближи до нормата. И тогава грешката ще остане незабелязана.

Анализ на резултатите

Измерванията, направени при отворен клапан, помагат да се открият големи щети, тъй като инжектирането на голям обем въздух в цилиндъра покрива повече от възможните му течове поради дефекти. В резултат на това намаляването на налягането спрямо нормата няма да бъде много голямо. Така че можете да изчислите счупено или напукано бутало, коксови пръстени, изгорял клапан.

Когато амортисьорът е затворен, в цилиндъра има малко въздух и компресията ще бъде ниска. Тогава дори лек теч значително ще намали налягането. Това може да разкрие по-фини дефекти, свързани с бутални пръстени и клапани, както и механизма за повдигане на клапана.

Една проста допълнителна проверка ще помогне да се изясни къде е източникът на проблема. За да направите това, нанесете малко масло (около 10 ... 15 ml) върху стените на проблемния цилиндър, така че смазката да запуши възможните течове на газ между буталото и стената на цилиндъра. Сега трябва да повторите измерването за този цилиндър.

Значително повишена компресия ще покаже течове поради износени или заседнали бутални пръстени или драскотини по вътрешната стена на цилиндъра.

Липсата на промени означава, че клапаните не се затварят напълно и трябва да бъдат прилепени или сменени.

Ако показанията са се увеличили с малко, пръстените и клапаните са виновни едновременно или има дефект в уплътнението на главата на цилиндъра.  

При анализиране на резултатите от измерването трябва да се има предвид, че налягането в цилиндрите зависи от степента на загряване на двигателя, плътността на смазката и други фактори, а измервателните уреди често имат грешка, която може да бъде 2 ... 3 бара . Следователно не само и дори не толкова абсолютните стойности на компресията са важни, а разликата в измерените стойности за различните цилиндри.

Ако компресията е малко под нормалната, но в отделните цилиндри разликата е в рамките на 10%, тогава има равномерно износване на CPG без очевидни неизправности. Тогава причините за ненормалната работа на агрегата трябва да се търсят на други места - запалителната система, дюзите и други компоненти.

Ниската компресия в един от цилиндрите показва неизправност в него, която трябва да бъде отстранена.

Ако това се наблюдава в чифт съседни цилиндри, тогава е възможно.

Следната таблица ще ви помогне да идентифицирате конкретна неизправност в бензинов двигател въз основа на резултатите от измерванията и допълнителни признаци.

В някои случаи получените резултати може да изглеждат нелогични, но всичко може да се обясни. Ако двигателят на солидна възраст има висока компресия, не трябва да заключвате, че е в идеален ред и няма за какво да се притеснявате. Въпросът може да бъде значително количество сажди, което намалява обема на горивната камера. Оттук и повишаването на налягането.

Когда снижение компрессии не слишком велико и нормативный ресурс двигателя еще не выработан, можно попробовать провести , а через пару недель после этого снова сделать измерения. Если ситуация улучшится, то можно вздохнуть с облегчением. Но не исключено, что всё останется по-прежнему или даже станет хуже, и тогда нужно готовиться — морально и финансово — к проведению агрегата.