Основните грешки при самостоятелно поцинковане на каросерия на автомобил
Поцинковането на каросерията на автомобила е най-ефективната технология за борба с корозията, която дава възможност да се управлява автомобил при най-неблагоприятни условия без практически никакви последствия. Вярно е, че е много скъпо. Следователно не е изненадващо, че собствениците на употребявани автомобили, особено тези, които вече са "разцъфнали", предпочитат да извършват тази процедура сами. Но обикновено без особен успех. Защо и как правилно да поцинковате автомобил у дома, порталът AvtoVzglyad разбра.
При самостоятелен ремонт на тялото грижовният шофьор предпочита да покрие гол метал с нещо преди боядисване. И изборът, като правило, пада върху "нещо с цинк". Малко хора обаче знаят, че днес на пазара има много малко специални състави за истинско поцинковане. В магазините на собственика на автомобила най-често се продават грундове с уж цинк и невероятни преобразуватели на ръжда в цинк. Всичко това няма много общо с истинското поцинковане.
ГРЕШНИ ДУМИ…
И така, на колата ви се е появила разпръсната „бъг“ от ръжда. При употребяваните автомобили ситуацията е честа, особено в областта на праговете и арките на колелата. Обикновено тези места просто се почистват от хлабава ръжда, навлажняват се с някакъв вид конвертор, нанасят се грунд и боя. За известно време всичко е наред, а след това ръждата отново излиза. Как така? В края на краищата, при подготовката са използвали преобразувател на ръжда в цинк! Поне така пише на етикета.
Всъщност всички такива препарати са направени на базата на ортофосфорна киселина и максимумът, който може да направи такъв състав, е да фосфатира повърхността и това ще бъде порьозно фосфатиране, което ще ръждясва в бъдеще. Полученият филм не може да се използва като независима защита - само за боядисване. Съответно, ако боята е с лошо качество или просто се отлепи, този слой няма да предпази от корозия.
КАКВО ДА ИЗБЕРЕТЕ?
По рафтовете на нашите магазини има и истински състави за самопоцинковане и има два вида - за студено поцинковане (този процес се нарича още поцинковане) и за галванично поцинковане (обикновено се предлагат както с електролит, така и с анод), но те струват с порядък по-скъпо от преобразувателите. Не вземаме предвид студеното поцинковане, първоначално е изобретено за покриване на метални конструкции, нестабилно е на органични разтворители и механични повреди. Интересуваме се от галваничния метод за нанасяне на цинк, докато всичко необходимо за този процес може да се направи у дома. И така, ще бъде ли необходимо за галванизиране на областта на тялото?
Преди да продължите, не забравяйте да спазвате предпазните мерки при работа с реактиви: използвайте респираторна маска, гумени ръкавици, очила и извършвайте всички манипулации на открито или в добре проветриво помещение.
ПЛЮС ВРЯЩА ВОДА
Етап първи. Подготовка на метал. Стоманената повърхност трябва да е напълно без ръжда и боя. Цинкът не пада върху ръждата и още повече върху боята. Използваме шкурка или специални дюзи на бормашина. Най-лесно е да сварите малка част в 10% (100 грама киселина на 900 ml вода) разтвор на лимонена киселина, докато ръждата бъде напълно унищожена. След това обезмаслете повърхността.
Втори етап. Приготвяне на електролит и анод. Процесът на галванично поцинковане е както следва. В електролитен разтвор (електролитът служи като проводник на веществото), цинковият анод (тоест плюс) прехвърля цинк към катода (тоест минус). Има много рецепти за електролити, които се носят в мрежата. Най-простото е да се използва солна киселина, в която е разтворен цинк.
Киселината може да бъде закупена в магазин за химически реактиви или в магазин за хардуер. Цинк - в същия химически магазин или закупете обикновени солни батерии и извадете кутията от тях - той е направен от цинк. Цинкът трябва да се разтвори, докато спре да реагира. В този случай се отделя газ, така че всички манипулации, повтаряме, трябва да се извършват на улицата или в добре проветриво помещение.
Електролитът се усложнява по този начин – в 62 милилитра вода разтваряме 12 грама цинков хлорид, 23 грама калиев хлорид и 3 грама борна киселина. Ако е необходимо повече електролит, съставките трябва да се увеличат пропорционално. Най-лесно е да получите такива реактиви в специален магазин.
БАВНО И ТЪЖНО
Трети етап. Имаме напълно подготвена повърхност - почистен и обезмаслен метал, анод под формата на цинков корпус от батерия, електролит. Увиваме анода с памучен тампон, или памучна вата, или марля, сгъната на няколко слоя. Свържете анода към плюса на акумулатора на автомобила чрез проводник с подходяща дължина, а минуса към тялото на автомобила. Потопете памучната вата върху анода в електролита, така че да се насити. Сега с бавни движения започваме да караме по гол метал. Трябва да има сиво покритие.
КЪДЕ Е ГРЕШКАТА?
Ако покритието е тъмно (и следователно крехко и поресто), тогава или задвижвате анода бавно, или плътността на тока е твърде висока (в този случай отстранете минуса от батерията), или електролитът е изсъхнал върху памучна вата. Еднородното сиво покритие не трябва да се изстъргва с нокът. Дебелината на покритието ще трябва да се регулира на око. По този начин могат да се нанасят покрития с дебелина до 15-20 µm. Скоростта на разрушаването му е приблизително 6 микрона годишно при контакт с външната среда.
В случай на част, тя трябва да подготви вана (пластмаса или стъкло) с електролит. Процесът е същият - плюс за цинковия анод, минус за резервната част. Анодът и резервната част трябва да се поставят в електролита, така че да не се допират един до друг. След това просто внимавайте за утаяване на цинк.
След като сте нанесли цинк, е необходимо да изплакнете добре мястото на цинкиране с вода, за да отстраните целия електролит. Няма да е излишно да обезмаслите отново повърхността преди боядисване. По този начин частите или каросерията могат да удължат живота. Дори и с унищожаването на външния слой боя и грунда, цинкът няма бързо да ръждясва обработения метал.
