Двигател VAZ 21011: основното
Съдържание
- Какви двигатели са оборудвани с VAZ 21011
- Технически характеристики на двигателя VAZ 21011
- Какъв двигател може да се постави на VAZ 21011 вместо фабриката
- Неизправности на двигателя VAZ 21011
- Ремонт на двигателя ВАЗ 21011
Силовите агрегати на първия домашен автомобил VAZ 2101 се отличаваха не само със своя прост и разбираем дизайн, но и с невероятната си издръжливост. И днес все още има шофьори, които работят с "стотинка" на "родния" двигател - необходимо е само да се извърши поддръжката му навреме и да се зарежда с висококачествен бензин.
Какви двигатели са оборудвани с VAZ 21011
Първите ВАЗ у нас започват да се произвеждат през 1970 година. За оборудването са разработени два типа двигатели:
- 2101;
- 21011.
Първият тип - 2101 - конструктивно продължи традициите на италианския Fiat-124, въпреки че беше значително преработен, за да отговори на нуждите и целите на местната автомобилна индустрия. Обемът на двигателя беше 1.2 литра, което беше достатъчно за мощност от 64 конски сили. В началото на 1970-те години това беше напълно достатъчно.
Вторият тип - 21011 - беше по-мощен и по-надежден от своя донор. Осемклапанният 1.3 двигател 21011 е инсталиран за първи път на VAZ през 1974 г. и оттогава се счита за най-популярното оборудване за "стотинка".
Технически характеристики на двигателя VAZ 21011
Силовият агрегат на VAZ 21011 тежеше много - 114 килограма без смазване. Редовото разположение на четири цилиндъра беше класически вариант за завършване на двигателя. Диаметърът на буталото е 79 mm (т.е. размерът е леко увеличен в сравнение с двигателя тип 2101).
Трябва да кажа, че производителят декларира ресурс на двигателя от 120 хиляди километра, но на практика шофьорите бяха убедени, че това е твърде ниска цифра. При правилна работа двигателят VAZ 21011 не създава проблеми през първите 200 хиляди километра.
Разходът на гориво на първия карбуриран двигател през 21011 г. беше огромен - почти 9.5 литра в смесен режим на шофиране. Въпреки това, поради ниските цени на горивата, собствениците не поемат сериозни разходи за поддръжката на своя "четириколесен приятел".
Като цяло силовият агрегат VAZ 21011 е класически двигател на AvtoVAZ с чугунен блок и алуминиева глава.
Таблица: основни характеристики на двигателите VAZ 2101 и VAZ 21011
| Позиции | Индикатори | |
| VAZ 2101 | VAZ 21011 | |
| Тип гориво | Бензин А-76, АИ-92 | Бензин AI-93 |
| устройство за инжектиране | карбуратор | |
| Материал на цилиндров блок | Чугун | |
| Материал на цилиндровата глава | Алуминиева сплав | |
| Тегло, кг | 114 | |
| Разположение на цилиндрите | Ред | |
| Брой цилиндри, бр | 4 | |
| Диаметър на буталото, мм | 76 | 79 |
| Амплитуда на движение на буталото, mm | 66 | |
| Диаметър на цилиндъра, мм | 76 | 79 |
| Работен обем, cm3 | 1198 | 1294 |
| Максимална мощност, к.с С. | 64 | 69 |
| Въртящ момент, Нм | 87,3 | 94 |
| Коефициент на компресия | 8,5 | 8,8 |
| Смесен разход на гориво, л | 9,2 | 9,5 |
| Деклариран ресурс на двигателя, хиляди км. | 200000 | 125000 |
| Практически ресурс, хиляди км. | 500000 | 200000 |
| Разпределителен вал | ||
| местоположение | връх | |
| ширина на газоразпределителната фаза, 0 | 232 | |
| ъгъл на напредване на изпускателния клапан, 0 | 42 | |
| закъснение на всмукателния клапан, 0 | 40 | |
| диаметър на жлезата, mm | 56 и 40 | |
| ширина на жлезата, mm | 7 | |
| Колянов вал | ||
| Диаметър на гърлото, мм | 50,795 | |
| Брой лагери, бр | 5 | |
| Маховик | ||
| външен диаметър, мм | 277,5 | |
| диаметър на кацане, мм | 256,795 | |
| брой коронкови зъби, бр | 129 | |
| тегло, g | 620 | |
| Препоръчително двигателно масло | 5W30, 15W40 | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Обем на двигателното масло, л | 3,75 | |
| Препоръчителна охлаждаща течност | антифриз | |
| Количество охлаждаща течност, л | 9,75 | |
| Задвижване на времето | Верига, двуредна | |
| Редът на цилиндрите | 1–3–4–2 | |
Какъв двигател може да се постави на VAZ 21011 вместо фабриката
VAZ 21011 е чудесен вариант за любителите на тунинга, тъй като колата има толкова прост дизайн, че е напълно възможно да се превърне във всичко без големи модификации. Същото важи и за двигателното отделение: аматьорите могат да инсталират по-мощен двигател, без да прибягват до помощта на специалисти от автосервизите.
Въпреки това, трябва да знаете мярката във всичко: каросерията на VAZ 21011 е проектирана за определени натоварвания и следователно тежък двигател може просто да разкъса колата. Ето защо, когато избирате алтернативен двигател, най-добре е да обърнете внимание на структурно подобни опции.
Двигатели от ВАЗов
Разбира се, това е най-добрият начин да оптимизирате "стотинката", тъй като "сродните" двигатели са подходящи за VAZ 21011 в почти всички отношения.Двигателите от 2106, 2107, 2112 и дори от 2170 се считат за оптимални за инсталиране. важно е те да пасват на опорите "стотинки" и оптимално да се сближават със скоростната кутия.
Захранващи агрегати от чужди автомобили
На практика без модификации на "стотинката" можете да инсталирате бензинови двигатели 1.6 и 2.0 от Fiat.
Ако искате по-креативен подход, тогава е разрешено инсталирането на силови агрегати от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Тези двигатели обаче ще трябва да бъдат монтирани в комплект със скоростна кутия.
Фенове на експерименти също инсталират дизелови двигатели на "стотинка". Днес обаче такава комбинация не може да се счита за целесъобразна поради резките скокове на цените на дизеловото гориво във всички региони на страната.
Неизправности на двигателя VAZ 21011
Вече писахме, че първите варианти на двигателите VAZ 2101 и 21011 все още се считат за едни от най-издръжливите и надеждни. Въпреки това, като всяко техническо устройство, дори и най-стабилният двигател рано или късно започва да "действа".
Основните признаци на тези "капризи", тоест бъдещи неизправности, са следните фактори:
- невъзможност за стартиране на двигателя;
- неравномерна работа на двигателя на празен ход;
- намаляване на мощностните характеристики;
- бързо нагряване;
- засечени шумове и удари;
- появата на бял ауспух.
Видео: как трябва да работи работещ мотор на „стотинка“
Всеки от тези фактори все още не означава проблеми с двигателя, но тяхната комбинация определено показва, че двигателят 21011 е на път да се повреди.
Не може да се стартира
Важно е да се разбере, че липсата на двигателна реакция при завъртане на ключа в контактния ключ е глобален проблем. Така например, ако стартерът се завърти и двигателят не реагира по никакъв начин, тогава повредата може да бъде скрита във всеки от тези елементи:
- бобина;
- разпределителен възел;
- прекъсвач;
- верига на запалване (късо съединение);
- бензинова помпа;
- монтаж на карбуратор.
Ето защо, ако е невъзможно да стартирате двигателя, не трябва веднага да бягате в магазина за автомобили и да купувате всички тези елементи за подмяна. Първата стъпка е да проверите наличието на напрежение върху бобината (дали токът идва от батерията). След това конвенционален тестер измерва напрежението в останалите възли. Едва след това си струва да започнете да търсите проблеми в инсталацията на бензиновата помпа и карбуратора.
Видео: какво да правите, ако двигателят не стартира
Неравномерен празен ход
Ако „стотинката“ се чувства изключително нестабилна, когато двигателят работи на празен ход, тогава проблемът може да е причинен от неизправности в системата за запалване или захранване. По подразбиране нестабилността на функциите на двигателя 21011 обикновено се свързва с:
- повреди на електромагнитния клапан на карбураторната инсталация;
- силно запушване на филтърните елементи в системата гориво-въздух;
- нарушения в образуването на горима смес в карбуратора;
- залепени свещи;
- окисляване / изгаряне на мрежови контакти;
- прекъсване на проводника.
Във всеки случай си струва да започнете отстраняването на неизправности, като проверите системата за запалване.
Видео: нестабилна работа на двигателя с вътрешно горене
Намаляване на мощността
Първоначално водачът може да забележи намаляване на сцеплението на двигателя само при изкачване нагоре или изпреварване. По-късно трудностите при набиране на скорост могат да се превърнат в обикновен проблем на автомобила.
Намаляването на мощността на захранващия блок е свързано със следните неизправности:
- повреди на горивната помпа;
- силно запушване на филтърния елемент в горивната система;
- неизправности във формирането на качеството на горимата смес;
- наличието на големи празнини между контактите на прекъсвача;
- производство на бутала.
Струва си да се каже, че първото нещо при проверката е да се прецени дали маркировките за времето съвпадат и колко точно е зададено времето за запалване. Едва след това можете да започнете да проверявате производителността на други "подозрителни" възли.
Видео: загуба на сцепление, какво да правя
Бързо загряване на мотора
Двигателят винаги трябва да е горещ при нормална работа - приблизителният температурен режим за VAZ 21011 е 90 градуса по Целзий. Ако обаче стрелката за температурата на двигателя на таблото все по-често се изплъзва в червения сектор без видима причина, това е аларма.
Категорично е забранено продължаването на движение при прегрял двигател! Това ще доведе до изгаряне на уплътнението на цилиндровия блок и веднага до повреда на буталната група.
Тежкото прегряване на двигателя може да бъде причинено от:
- повреди на термостата;
- неизправности на водната помпа;
- липсата на антифриз в разширителния резервоар;
- силно запушване на радиатора;
- счупен задвижващ ремък на вентилатора на радиатора.
Веднага щом стрелката на термостата отиде в червения сектор, трябва да спрете и да проверите нивото на антифриз в системата. Ако течността е на ниво, ще трябва да потърсите истинската причина за прегряването на двигателя.
Видео: причини за прегряване и действия на водача
Странни шумове и удари
Двигателят VAZ 21011 не може да се нарече тих: по време на работа той издава различни звуци. Въпреки това, внимателен шофьор може да чуе необичайни удари и звуци в обикновените шумове. За 21011 това е:
- почукване на клапани;
- носещи въздействия;
- чуруликане на пръстите на буталото;
- силно шумолене на веригата за синхронизация.
Всички тези външни шумови ефекти не възникват сами: те обикновено са свързани със силно износване на части и възли. Съответно е необходимо механизмите да бъдат подменени възможно най-скоро.
Видео: удар на двигателя
Ремонт на двигателя ВАЗ 21011
Всички ремонтни дейности на двигателя VAZ 21011 се извършват само след демонтирането на устройството от автомобила.
Как да премахнете двигателя
Двигателят на VAZ 21011 тежи 114 килограма, така че ще ви трябва помощта на поне двама души или лебедка. Традиционно ще трябва да се подготвите за процедурата:
- Подгответе предварително дупка за наблюдение или надлез за работа.
- Най-добре е да използвате подемник (повдигащо устройство) или лебедка с надежден кабел, за да влачите тежък двигател.
- Проверете комплекта гаечни ключове за пълнота.
- Не забравяйте да подготвите кръстата и плоска отвертка.
- Намерете чист контейнер за източване на антифриз (купа или кофа с капацитет 5 литра или повече).
- Маркер за обозначаване.
- Две стари одеяла или парцали за защита на предните калници на колата при сваляне на тежкия двигател.
Процедурата за демонтиране на двигателя от "стотинката" е следната:
- Закарайте колата в дупка за наблюдение, здраво фиксирайте колелата.
Машината трябва да бъде много сигурно монтирана върху ямата - Развийте гайките, закрепващи качулката към сенниците, свалете качулката настрани. За да не направите грешка с настройването на празнините по-късно, по-добре е веднага да маркирате контурите на сенниците с маркер.
- Покрийте предните калници на машината с няколко слоя парцали или одеяла.
- Развийте пробката за източване от блока на двигателя и източете антифриза от него в контейнер.Антифризът трябва да се източи до последната капка
- Разхлабете скобите на тръбите на радиатора, извадете тръбите и ги извадете.
- Изключете кабелите от запалителните свещи, разпределителя и сензора за налягане на маслото.Свещите не трябва да се премахват, просто премахнете окабеляването от тях
- Разхлабете скобите на маркучите на горивопровода. Отстранете всички линии, водещи до помпата, филтъра и карбуратора.
- Разкачете клемите на акумулатора и извадете акумулатора от колата.Батерията трябва да се отстрани, за да се избегне рискът от токов удар.
- Отстранете всмукателната тръба от изпускателния колектор, като развиете двата крепежни елемента от шпилките.
- Развийте трите фиксиращи гайки на стартера, извадете устройството от гнездото.
- Развийте двата горни болтови връзки на скоростната кутия към двигателя.
- Откачете маркучите от радиатора.Отстранете всички тръби и линии
- Отстранете всички задвижвания от повърхностите на механизма на карбуратора.
- Изпод дъното на автомобила демонтирайте цилиндъра на съединителя (свалете съединителния пружинен механизъм и развийте двете крепежни връзки).Цилиндърът на съединителя няма да позволи изваждането на двигателя, така че първо трябва да бъде отстранен
- Развийте двата долни болта, закрепващи скоростната кутия към двигателя.
- Развийте всички болтове, закрепващи двигателя към опорите.
- Хвърлете ремъците на подемника или лебедката върху двигателя. Не забравяйте да проверите надеждността на обиколката.Подемникът ще ви позволи безопасно да извадите двигателя и да го оставите настрана
- Бавно повдигнете двигателя с подемник, като внимавате да не го разхлабите, поставете го на маса или голяма стойка.
След това ще е необходимо да почистите повърхностите на двигателя от изтичане на работни течности (избършете с чиста, влажна кърпа). Можете да започнете ремонтни дейности.
Видео: как правилно да демонтирате двигателя на "стотинка"
Смяна на наушниците
За да смените втулките на двигателя от VAZ 21011, имате нужда само от набор от гаечни ключове и отвертки, както и динамометричен ключ и длето. Редът на работа е следният:
- Развийте пробката за източване отдолу и източете маслото от картера.
- Развийте крепежните елементи на палета и го оставете настрана.
- Отстранете карбуратора и разпределителя от двигателя, като развиете всички болтове на техните закрепвания.
- Развийте 8-те гайки, закрепващи капака на главата на цилиндъра, свалете капака и го оставете настрана.
- Отстранете уплътнението от капака.Уплътненията могат да изгорят и следователно няма да е лесно да ги премахнете
- Използвайте длето и отвертка, за да огънете стопера на болта на зъбното колело на разпределителния вал.
- Развийте болта и го извадете заедно с шайбите.
- Отстранете обтегача на ангренажната верига, като развиете 2-те гайки.
- Отстранете зъбното колело и веригата и ги оставете настрана.
- Развийте гайките, закрепващи корпуса на лагера на разпределителния вал.
- Отстранете корпуса заедно с вала.
- Развийте капачките на биелата.
- Отстранете капаците заедно с техните облицовки.
- Отстранете вложките с отвертка.Отработеният елемент може да се изхвърли
На мястото на старите облицовки инсталирайте нови, като предварително сте почистили мястото за кацане с бензин от мръсотия и сажди. След това сглобете двигателя в обратен ред.
Смяна на буталните пръстени
За да завършите тази работа, ще ви трябва същият набор от инструменти, както е описано по-горе, плюс менгеме и работна маса. Специален дорник "VAZ" за компресиране на бутала няма да бъде излишен.
При разглобен двигател (вижте инструкциите по-горе) трябва да се извършат следните стъпки:
- Избутайте всички бутала с биели от блока едно по едно.
- Затегнете свързващия прът с менгеме, като отстраните пръстените от него с клещи.В редки случаи пръстенът се сваля лесно и без менгеме
- Почистете повърхностите на буталата от мръсотия и сажди с бензин.
- Инсталирайте нови пръстени, като правилно ориентирате ключалките им.Важно е да подравните всички маркировки върху пръстена и буталото
- Използвайте дорник, за да монтирате буталата с нови пръстени обратно в цилиндрите.
Работа с маслената помпа
Собственикът на автомобила трябва да знае, че ремонтът на маслената помпа е възможен без демонтаж на двигателя. Но ако нашият двигател вече е свален и разглобен, тогава защо да не ремонтираме и маслената помпа в същото време?
Редът на работа е следният:
- Развийте двете болтови връзки, закрепващи помпата към двигателя.
- Отстранете помпата заедно с нейното уплътнение.Устройството има много опростен дизайн.
- Отстранете тръбата за всмукване на масло, като развиете трите болта, които я закрепват към корпуса на маслената помпа.
- Отстранете клапана с пружината.
- Свалете капака на помпата.
- Издърпайте задвижващото зъбно колело от кухината.
- Издърпайте втората предавка.
- Извършете визуална проверка на частите. Ако капакът, повърхностите или зъбните колела показват силно износване или някаква повреда, тези елементи ще трябва да бъдат сменени.Всички повреди и признаци на износване ще бъдат незабавно видими
- След смяната почистете мрежата на всмукателния отвор с бензин.
- Сглобете помпата в обратен ред.
Двигателят VAZ 21011, с най-простия дизайн, все още изисква професионален подход към ремонта и поддръжката. Ето защо, ако нямате опит в тази област, тогава е по-добре да се свържете със специалистите на сервиза.
