Какво е декарбонизация на ICE

Вероятно много автомобилисти знаят за такова нещо като декарбонизация на ICE. Някой го е взел със собствената си кола. Но има много, които изобщо не са чували за такава процедура.

Няма единодушно мнение относно декоксирането. Някой е скептичен към него и не вижда необходимостта да харчи време и пари за него, някой вярва, че е полезен за двигателите с вътрешно горене и носи осезаеми резултати. Нека се опитаме да разберем същността на този процес, кога да го извършим и какво дава.

Изгарянето на сместа въздух-гориво може да бъде придружено от образуване на странични продукти, които се утаяват по стените на горивната камера и буталата под формата на въглеродни отлагания. Особено засегнати са буталните пръстени, които практически се слепват и губят подвижността си поради факта, че в жлебовете се събира твърд смолист слой.

Всмукателните и изпускателните клапани са много уязвими към коксуване, което в резултат на това се отваря по-лошо или не приляга плътно в затворено положение, а понякога дори изгаря. Натрупването на сажди по стените намалява работния обем на горивните камери, намалява компресията и увеличава вероятността от детонация, а също така влошава разсейването на топлината.

Всичко това в крайна сметка води до факта, че двигателят с вътрешно горене работи в по-малко ефективен режим, мощността пада, разходът на гориво се увеличава. В допълнение, тази ситуация се отразява негативно на работния ресурс на двигателя с вътрешно горене.

Интензивността на образуване на сажди се увеличава, ако зареждате гориво с лошо качество, особено ако съдържа съмнителни добавки.

Друга възможна причина за повишено коксуване на двигатели с вътрешно горене е използването на нискокачествено или непрепоръчано от автомобилния производител моторно масло. Ситуацията може да се усложни от навлизането на значително количество смазка в горивната камера, например чрез хлабаво прилягащи маслени пръстени или уплътнения.

Все пак трябва да се отбележи, че дори мненията на химиците, които са изследвали този проблем, се различават по този въпрос. Някои смятат, че моторното масло играе второстепенна роля в образуването на кокс в двигателя, докато други го наричат ​​основния виновник. Но дори и да заредите добро гориво на надеждни бензиностанции и доброкачествено смазочно масло, пак може да се появят въглеродни отлагания.

Това ще бъде причинено от прегряване на двигателя с вътрешно горене, продължително използване на празен ход и работа на машината в градски условия с чести спирания на светофари и трафик в задръствания, когато режимът на работа на агрегата е далеч от оптималния и сместа в цилиндрите не изгаря напълно. Декарбонизацията е предназначена точно за почистване на вътрешностите на двигателя с вътрешно горене от вискозни слоеве.

Обикновено тази процедура ви позволява да възстановите нормалната работа на двигателя с вътрешно горене, да намалите консумацията на смазочни материали и гориво на двигателя с вътрешно горене, както и да намалите вредните емисии в отработените газове. Но в някои случаи декарбонизацията не дава съществен ефект, а понякога дори влошава ситуацията.

Това се отнася главно за силно износени единици, в които коксовите отлагания служат като вид уплътнител. Премахването му веднага ще извади наяве всички недостатъци на двигателя с вътрешно горене и скоро може да стане ясно, че основен ремонт е наложителен. Има два основни метода за обезкоксяване на двигател с вътрешно горене, които могат да се нарекат меки и твърди. В допълнение, отстраняването на кокс е възможно по време на движение на автомобила, този метод се нарича динамичен.

Този метод включва почистване на буталната група чрез добавяне на почистващ препарат към двигателното масло. Най-добре е да направите това, когато настъпи периодът за смяна на маслото. След като излеете средствата, трябва да карате няколкостотин километра, без да претоварвате двигателя с вътрешно горене и да избягвате максимална скорост.

тогава маслото трябва да се смени напълно. Димексидът често се използва като почистваща добавка. Той е евтин и дава приемливи резултати, но след прилагането му е необходимо промиване на маслената система с промивно масло. Само след това в системата може да се налее нова смазка.

комплектът е по-скъп, но японският GZox Injection & carb cleaner също е по-ефективен. Корейският почистващ препарат Kangaroo ICC300 също се е доказал добре. Нежният метод на почистване засяга главно долните маслени скреперни пръстени.

Но, както беше отбелязано по-горе, не само буталните пръстени са обект на коксуване. За по-пълно почистване на коксовите отлагания се използва суров метод, когато специален агент се излива директно в цилиндрите.

Декарбонизирането по трудния начин може да отнеме много време и ще изисква известен опит в поддръжката на автомобила. Декарбонизаторите са много токсични, така че помещението трябва да бъде добре проветрено, за да се предотврати отравяне с токсични изпарения.

Твърдата декарбонизация може да има свои собствени нюанси в зависимост от дизайна на двигателя с вътрешно горене (например V-образен или боксер), но като цяло процедурата е следната:

• Стартирайте двигателя и го оставете да загрее до работен режим.
• Изключете запалването и отстранете запалителните свещи (или отстранете инжекторите на дизелов агрегат).
• след това трябва да повдигнете задвижващите колела и да завъртите коляновия вал, така че буталата да са в средно положение.
• Налейте антикокс във всеки цилиндър през гнездата на свещите. Използвайте спринцовка, за да предпазите почистващия препарат от разливане. Необходимото количество се изчислява въз основа на обема на цилиндрите.
• Завийте свещите (не непременно плътно), така че течността да не се изпари и оставете химията да действа за времето, препоръчано от производителя на продукта - от половин час до един ден.
• Извадете супозиториите и изтеглете течността със спринцовка. Остатъците от почистващ препарат могат да бъдат отстранени чрез завъртане на коляновия вал за няколко секунди.
• Сега можете да инсталирате свещите (инжекторите) на място, да стартирате устройството и да го оставите да работи на празен ход за 15-20 минути. През това време химията, останала в камерите, ще изгори напълно.

В повечето случаи, след прилагане на твърд декарбонизатор, маслото и филтърът на двигателя трябва да се сменят. Като почистваща течност са подходящи вече споменатите GZox и Kangaroo ICC300. Но, разбира се, най-добрият инструмент е Shumma Engine Conditioner на Mitsubishi.

Вярно, и е много скъпо. Много по-слабо действа украинското лекарство Khado. Резултатите са още по-лоши за силно нашумелия руски декокс Лавр, който освен това образува доста агресивна среда.

Е, ако наистина ви е жал за парите, но все пак искате да го почистите, можете да смесите 1:1 ацетон с керосин, да добавите масло (една четвърт от получения обем), за да намалите изпарението и да налеете около 150 ml във всеки цилиндър. Оставете за 12 часа. Ефектът ще бъде, въпреки че не трябва да очаквате специални чудеса. Като цяло, евтино и весело. Сместа е много агресивна. Не забравяйте да смените маслото след употреба.

Този метод включва почистване на двигателя с вътрешно горене по време на движение и всъщност е вид мека декарбонизация. Към горивото се добавят специални почистващи добавки. По време на работа на двигателя с вътрешно горене те, заедно с горимата смес, влизат в цилиндрите, където вършат своята работа, като помагат за изгарянето на саждите.

Като добавка за динамична декарбонизация, например, е подходящ Edial, който трябва да се излее в резервоара преди зареждане с гориво. За да го използвате, не е необходимо да сваляте свещи или дюзи и да сменяте маслото.

При редовна употреба на такива продукти вероятността от образуване на вискозни отлагания в двигателя ще бъде много ниска. Трябва обаче да се има предвид, че динамичната декарбонизация е ефективна само ако инертният материал е първоначално чист или има ниска степен на карбонизация. В противен случай методът няма да даде желания резултат и дори може да влоши ситуацията.

Не забравяйте, че декарбонизацията не е панацея за всички болести на двигателите с вътрешно горене. Най-добре е да го произвеждате като превантивна мярка. Повишеният разход на масло ще ви подскаже, че е време да извършите тази процедура. Не чакайте ситуацията да достигне критична точка. Ако пропуснете момента, буталните пръстени (и не само те!) Може да се повредят и тогава ще трябва да се сменят.