Декарбонизация на ICE

Декарбонизация на ICE и бутални пръстени - процедура, насочена към отстраняване на въглеродни отлагания от части от буталната група. А именно почистване от продукти на горенето на нискокачествено гориво и масло от бутала, пръстени и клапани. Декарбонизирането както със собствените си ръце, така и в сервиза се извършва с помощта на специални инструменти - химически съединения, разтворители и разтворители. Има 4 начина за отстраняване на кокс, три от които се извършват без отваряне на двигателя и са изключително превантивна мярка. Можете да се отървете от сажди не само със специално предназначена течност, но и със средства, приготвени сами. Освен това и тези, и другите ще имат добра ефективност. Качеството на декарбонизацията зависи от процедурата, точността на изпълнение и целесъобразността в конкретна ситуация.

Всяка декарбонизация е добра като профилактика! Като устната хигиена при хората. Най-добре е да го произвеждате периодично, без да довеждате състоянието на двигателя с вътрешно горене до критично, когато само преграда може да „реанимира“. Много актуално за немски двигатели (VAG и BMW), склонни към разход на масло.

за да се справите с такава задача, ще трябва да проучите списъка с популярни инструменти, които ви позволяват да извършвате декарбонизация, техните характеристики, свойства, прегледи на реалната употреба, както и инструкциите за процедурата.

Защо се нуждаете от декоксиране

Първият логичен въпрос, който възниква сред начинаещите собственици на автомобили, е защо изобщо да декарбонизирате двигателя с вътрешно горене? Второто - как всъщност можете да почистите CPG и KShM? Коксуването на пръстените намалява тяхната подвижност, отлаганията върху буталото намаляват обема на горивната камера, а въглеродните отлагания върху клапаните не им позволяват да работят правилно, което води до консумация на масло, надраскване по стените на цилиндъра, намаляване на мощността на ICE , изгаряне на клапани и в резултат на това - капитален ремонт. Следователно основната задача на декарбонизацията е да премахне въглеродните отлагания в горната част на буталото, да раздвижи пръстените и да почисти маслените канали.

Такава редовна процедура ще премахне сривовете, произтичащи от появата на депозити. а именно, детонацията ще изчезне и леката дисперсия на компресията в цилиндрите ще се изравни. Но за да се отървете от синкавия, типичен маслен дим, ще трябва да отстраните и причината за навлизането на гориво и смазочни материали в горивната камера.

Един от химикалите, принадлежащ към така наречените „меки“ или „твърди“ групи на raskoskovok, ще помогне да се справят с продуктите на депозита. Струва си да се отбележи, че всеки от тях има своите плюсове и минуси.

10 най-добри декарбонизатори

Като вземем предвид само резултатите от реалното приложение и разходите, а не рекламната кампания, ще съставим списък от 10 продукта от различни ценови категории, приложения и методи за справяне със саждите. Имайте предвид, че всички те са подходящи както за бензинови, така и за дизелови двигатели с вътрешно горене, тъй като няма фундаментална разлика. Може да има само слой сажди, повече или по-малко.

И така, какъв вид декарбонизация е по-добре да изберете от всички тези на пазара? Тестовете, които показаха добри резултати, и броят на положителните отзиви направиха възможно изграждането на популярни инструменти в този ред:

средства	Цена	Метод на декарбонизация	метод	Опция за приложение	Приложения	Допълнителни процедури
Мицубиши ШУММА	1500r.	груб	химически	без отваряне	бутална група	трябва да смените масло и филтър, и капка масло в цилиндрите
GZox	500r.	Мек	химически	без отваряне	бутална група	Има нужда от смяна на масло и филтър
Кенгуру ICC 300	400r.	Мек	химически	без отваряне	горна част на буталото и пръстени	Има нужда от смяна на масло и филтър
GOD Verylube	800r.	груб	химически	без отваряне	горна част на буталото и пръстени	трябва да смените масло и филтър, и капка масло в цилиндрите
Greenol РЕАНИМАТОР	900r.	стриктен	химически	неотворени и/или специфични части	горна част на буталото и пръстени	необходимост от смяна на масло и филтър, както и почистване на картера
Lavr ML-202	400r.	груб	химически	неотворени и/или специфични части	горна част на буталото и пръстени	Има нужда от смяна на масло и филтър
Едиал	300r.	динамичен	химически	без отваряне	бутална група	без смяна на масло, но със смяна на свещи
Ацетон и керосин	160r.	стриктен	химически/механични	без отваряне и с отваряне	бутало и пръстени	по-добър ефект, ако се смеси 1:1 + масло. И продължава 12 часа.
dimexide	150r.	стриктен	химически	без отваряне	горна част на буталото и пръстени	работи само при 50-80 ℃
Препарат за почистване на чинии	300r.	стриктен	химически/механични	с аутопсия	бутало и пръстени	пазете не повече от 5 минути

* Не сме включили разтворители, които се добавят като добавка към горивото за почистване на дюзи (изключение е Edial, защото това наистина е декарбонизация), тъй като ефектът им върху саждите е минимален, действието е насочено главно към почистване на дюзи, а не части от буталната група. 204-СУРМ-НМ също се намира, налива се в горивото и в цилиндрите, но за него има много малко данни, за да се правят обективни изводи.

** искаме също така да отбележим отделно, че не включихме в рейтинга тези декарбонизатори, които се изсипват като добавка към маслото (BG-109, LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung или Ormex), тъй като тяхното действие е ефективно само в комбинация, и мият дъбени бутала без резултат.

Хидроперитът с вода, който някои експериментатори се опитват да използват за отстраняване на въглеродни отлагания от буталата, не се препоръчва. Той не само няма да се справи напълно с тази задача, но има и много проблеми (трябва да свържете капкомер към всмукателния колектор). Водородният пероксид може да се използва като удобен препарат за почистване на тялото на дросела. Това е ситуацията с професионалните разтворители, трябват умения, в противен случай можете да получите воден чук.

Почистване на буталото

Така че, както можете да видите, не всички рекламирани декарбонизатори са универсални и заслужават внимание. само първите три продукта, които се изсипват в цилиндрите, ще помогнат за справяне с коксовите пръстени и ще подобрят ситуацията с потреблението на масло. Други няма да дадат такъв радостен ефект, особено когато ситуацията е пренебрегната. И ако говорим за икономически средства, тогава е още по-добре да ги използвате изключително за почистване на клапани, бутала или блок на двигател с вътрешно горене по време на основен ремонт, но не и за обезкоксяване на двигател с вътрешно горене, когато настъпи разход на масло и намаляване на компресията. Защото те много агресивен и може да корозира боята, алуминиевите бутала или блока на двигателя.

За да разберете защо и да научите повече за всеки продукт, вижте характеристиките, характеристиките на приложението и рецензиите на собствениците на автомобили, които някога са тествали една или друга течност, предназначена да премахне въглеродните отлагания от маслените отлагания.

Характеристики, функции и прегледи - рейтинг на най-добрите декарбонизатори

Най-добри резултати при накисване на клапани и бутала. Там, където саждите не са изядени, те ще станат меки и могат лесно да бъдат отстранени механично.

Кондиционер на двигателя Mitsubishi Shumma Японски средства за декарбонизация на двигатели с вътрешно горене № 1 според мнозинството както професионални автосервизи, така и опитни шофьори. Mitsubishi Noise Decarbonizer е разтворител на петролна основа, 20% етилен гликол и моно-етилов етер, мирише на амоняк и е представител на здрав декарбонизатор. Този почистващ препарат е активна пяна, предназначена за почистване на GDI ICE (директно впръскване), но всъщност премахва въглеродните отлагания във всеки ICE. Въвежда се в цилиндрите през тръба. Отлежава 30 минути, но според препоръката най-ефективен е при експозиция от 3 до 5 часа. Не е агресивен към уплътненията на стеблото на клапаните.

Един цилиндър е достатъчен само за обезкоксяване на двигател с вътрешно горене с обем 1,5 литра. Декоксиращият агент се справя с въглеродните отлагания върху бутала, пръстени, клапани и горивни камери. Може да се използва не само без разглобяване на двигателя с вътрешно горене, но може да се използва и за накисване на части от буталната група за отстраняване на утайки. Цената на Shumma е повече от огромна, средно около 1500 рубли за стандартни 220 ml. балон. В много региони на Русия може да бъде доста трудно да се купи. Но такова вълнение е напълно оправдано. И ако прилагането му не е довело до резултати, тогава е безопасно да се каже, че само ремонтът вече може да помогне. Код за поръчка - MZ100139EX.

Отзиви

• Имаше впечатляващ разход на масло, но след 2 часа престой в буталото ситуацията се подобри значително. Между другото, те пишат, че не е необходимо да сменяте маслото, съветвам ви да го смените така или иначе, тъй като повече от половината течност в резултат на карбонизация отиде в картера
• Научих за декарбонизацията на Шум от видео, в което бяха проведени тестове, използвайки примера за отстраняване на въглеродни отлагания от клапан. Реших да го тествам на моята кола, пръстените легнаха. И в същото време реших да почистя EGR. Инструментът се справи със задачата с гръм и трясък, правилният не беше толкова лош там.
• На моя Mitsubishi Lancer трябваше да добавям масло веднъж седмично. По препоръка реших да използвам оригиналния почистващ препарат за двигател. След около пет минути почистване се опитах да запаля двигателя с вътрешно горене. Имаше много дим и утайка. В резултат на това колата караше малко по-весело и за 500 км само 2 мм отидоха на пръчката.
• Имаше голяма детонация, знаещи предполагат, че клапите са в сажди. Придобит шум, премахнат входа и popshikal на всмукателния клапан, добре, в цилиндрите. След 30 минути при проверка видях, че наистина са станали чисти. След процедурата двигателят спря да трепери, взе скорост на плуване. Искам да ви предупредя, че няколко капки попаднаха на фара и тялото вече има следи, мисля, че само полиране може да го направи.

прочетете всички

1

• плюсове:
• Бърза и качествена декарбонизация както на пръстени, така и на клапани;
• Може да почиства отлагания по бутала, дросели и EGR;
• Използва се както без отваряне на мотора, така че има възможност за накисване на разглобени части.

• против:
• Много скъп;
• Въпреки че не изяжда боята в тигана, оставя кална следа, когато попадне върху пластмасов фар или каросерия.

Ефектът от почистването е почти подобен на любимия на всички Noise, само че 3 пъти по-евтин. Така че можем да кажем, че това е най-доброто народно средство за декоксиране на ICE.

GZox Injection & Carb Cleaner химически агент, разработен от японската компания Soft99. Още от името става ясно, че е предназначен за почистване на дюзи и карбуратори, но също така се е доказал добре при декарбонизиране на двигатели с вътрешно горене. Инструкциите не съдържат данни за това как да премахнете въглеродните отлагания върху буталата, но не се страхувайте да го използвате като други почистващи течности, изсипани в горивната камера.

Съдържа петролен разтворител и етиленгликол. Създава мазен филм на повърхността, така че въпреки че е подобен на продуктите от секцията за твърда декарбонизация, действието е много по-меко. Препоръчително е да се използва като превантивна мярка на всеки 10 хиляди км.

Бутилка от 300 ml е достатъчна за повечето автомобили с ICE 1,5 - 1,8 литра, а също така е достатъчна за V-образен 6-цилиндров ICE. Според резултатите от теста, той показа, че Gzoks перфектно почиства буталото от въглеродни отлагания и е в състояние да раздвижи пръстените. Но все още не можеше да отвори дупките на буталото, циментирани с кокс. Въпреки че композицията е почти подобна на водещата, тя все още губи малко в производителността. Предлага се повече за продажба от Shumma. Средната цена е в диапазона от 500-700 рубли. Кодът за поръчка на Gzoks е 1110103110.

Отзиви

• Беше възможно да се постигне резултат при намаляване на консумацията на масло от 1 литър на хиляда до разумните 100-200 ml. Но тъй като декоксирането с Gzoks не е пряката цел на продукта, основното е да следвате последователността: нанесете върху всеки цилиндър за 5 секунди; първия час, за да преместите вала на всеки 15 изливания; след 1 час добавете и остатъците; издържат на състава от 4-5 часа.
• Беше трудно да се намери в публичното пространство, но усилията си заслужаваха. Буталото е почистено почти перфектно. Консумацията на масло е намалена 4 пъти. След 15 хиляди км искам да повторя същото.
• Има опит с използването на Gzoks декарбонизация на няколко типа двигатели с вътрешно горене (включително VAG) = резултатът е положителен във всички случаи на употреба (изравняване на компресията, намаляване на разхода на масло, подобряване на параметрите на сцепление и разход).
• Отлично отстраняване на въглеродни отлагания, катран и други замърсявания. Но имайте предвид, че в GZoks - амоняк, който "яде" Алуминий. Чугун / стомана - не корозира.

прочетете всички

2

• плюсове:
• Използва се за почистване на карбуратор, дроселова клапа, инжектори и обезкоксяване на пръстените;
• Мек ефект върху буталото;
• Достатъчно за обезкоксяване на шестцилиндров двигател с вътрешно горене.

• против:
• Не декоксува маслените канали;
• С оглед на оборота на популярността и нивото на ефекта, цената в някои магазини понякога е прекомерна.

Най-доброто налично лекарство. Аналог на Gzoksu, струва по-малко, но също така губи леко в производителността.

Кенгуру ICC300 EFI чистач и карбуратор произведени в Корея. Подобно на предишната проба, GZox не е инструмент специално за декарбонизация, но въпреки това се справя отлично с тази задача. Но отварянето на маслените канали с тази течност няма да работи. Страхотен вариант за нещо за премахване на коксуване след дълъг паркинг на кола, когато пръстените лежат.

Има мнения, че Kangaroo има сходен състав с топ продуктите, защото също мирише на амоняк, но това не е така. Препаратът ICC300 е на водна основа и има добра емулгираща (маслоразтворимост), съдържа: лаурил деметиламин оксид, 2-бутоксиетанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Излива се изключително върху загрята до 70 ℃, за резултата са необходими около 12 часа.

Ниска летливост и добро омекотяване на утайките. В резултат на проникване в маслото и краткотрайна работа на двигателя с вътрешно горене след обезкоксяване, влияе благоприятно върху промиването на маслената система. За борба с отлаганията на вкаменен лак върху буталата, Gzoks е малко по-лош, но цената е по-ниска, средно може да се купи за 400 рубли. Артикул за поръчка 300 мл. цилиндър - 355043.

Отзиви

• Купих Kangaroo ICC 300 и реших веднага да го проверя в действие. Подреден малък тест - поръсен със сажди върху гърловината за пълнене на масло. Образува се пяна и всичко потече. Сега свети като нов, много се учудвам, че действието е толкова бързо.
• Напръсках kangaroo icc300 директно в отстранения всмукателен отвор. За почистване на дюзи и клапани. Оставих течността да вкисне около 10 минути, след което започнах бавно да въртя KV, така че кенгуруто да влезе в горивната камера и също изчаках 20 минути. По следите по плата видях, че много кокс е измит, но не видях промени в работата на ДВГ.
• Имаше лека детонация, след като пукнах с Kangaroo cleaner всичко се стабилизира.
• За 200 км пробег след декарбонизация с Kangaroo ICC300, двигателят с вътрешно горене започна да работи забележимо по-тихо, малко по-оживен за ускорение и някак по-лесен за движение. Но с разхода на масло ситуацията се влоши след 2000 км.

прочетете всички

3

• плюсове:
• По-евтин от други добри декоксиращи агенти;
• Един цилиндър може да почисти дросела и въглеродните отлагания по буталата;
• Почиства добре маслената система с количеството, което се просмуква под пръстените.

• против:
• слаб ефект при стайна температура.

VeryLube за разкоксовка (XADO) антикокс се отнася до химичен метод за отстраняване на отлагания от изгоряло масло. Този аерозол е предназначен за бързо почистване на цилиндри, бутала и горивни камери от всички видове замърсители (въглеродни отлагания, кокс, лакове, катрани), както и за възстановяване на подвижността на пръстените на бензиновите и дизеловите двигатели. Но в действителност той едва се справя с почистването на буталата, да не говорим за маслените канали. Антикоксът на Хадовски е много по-лош от предишните, но ако се използва на не много коксован двигател, тогава той е доста достоен за внимание. В поне 7 от 10 случая, когато има леко несъответствие в показанията на компресията в цилиндрите, това помага. Първият старт след декарбонизацията ще бъде много труден.

Интересна характеристика на VERYLUBE Anticoke е, че може да се използва за промиване на маслената система на двигателя. Поради това производителят уверява, че след нанасяне не изисква смяна на двигателното масло. Последствията след такава процедура не са проучени. Така че като се има предвид разреждането на маслото, все още е по-добре да го смените, както в други случаи на прилагане на твърдия метод.

Съдържа детергентно-диспергиращи компоненти, алифатни въглеводороди. Въпреки че е безопасен за гумени продукти, производителят все пак препоръчва да се избягва контакт с боята.

Една кутия от 250 мл. достатъчно за почистване на 4-цилиндров двигател с вътрешно горене, артикулът на такъв инструмент е XB30033, средната цена в Москва ще бъде 300 рубли. Както показват реални тестове, тази новост не се представя добре. Но се продават и други пакети с по-добър ефект, който между другото се позиционира не като обезкоксяване на двигатели с вътрешно горене, а на бутални пръстени. Течен антикокс 320 мл. на базата на 20 цилиндъра, но реално максимум 8-10. Код за поръчка - XB40011 за 600 рубли. и блистер от 10 мл. (дозировка на цилиндър) - XB40151 на стойност 130 рубли.

Отзиви

• Моторът „изяде“ много масло, което показва очевидното появяване на пръстените. НО използването на декарбонизатора Very Lub от Xado не даде положителен ефект.
• Декарбонизирах буталните пръстени с Verylube Anticoke спрей според инструкциите. В резултат на това при първото стартиране димът беше из целия двор, с неразбираеми люспи от ауспуха при високи скорости. Двигателят с вътрешно горене започна да работи по-стабилно (малки спадове и наводнения изчезнаха).
• Той направи обезкоксяване за профилактика. ICE 3.5L V6, разходът на масло беше 300-500g на 5000km. Знаех за продукти на пяна като Shuma или Gzoks, но те струват повече и не се купуват толкова лесно, затова използвах VeryLube Anticox, който, макар и не най-ефективният, работи и е евтин. Процедурата за обезкоксяване трябва да се повтори няколко пъти. Направих го 2 пъти, изсипах продукта за 30 минути, 1 бутилка беше достатъчна. Доволен съм от резултата, компресията почти се изравни.

прочетете всички

4

• плюсове:
• Има избор според необходимия обем;
• Използва се за почистване на буталата при отваряне на двигателя;
• Можете веднага да промиете маслената система на двигателя.

• против:
• Слабо ефективен при силно коксуване;
• Процедурата трябва да се повтори няколко пъти подред.

Декарбонизиращ Greenol Reanimator професионалистът бързо, но не безопасно премахва отлаганията, измива буталото, възстановява подвижността на пръстените и е в състояние да омекоти отлаганията в маслените канали. Този руски продукт за отстраняване на въглеродни отлагания и лакови отлагания не отговаря на международните стандарти за екологична безопасност.

Гринол декарбонизаторът е активен, но агресивен. Химията съдържа мощни разтворители, а именно: селективни органични, рафинирани петролни дестилати, функционални добавки. Собственикът на коли с палет, боядисан отвътре, трябва да се въздържа от използването му. също влияе неблагоприятно на уплътненията на стеблото на клапаните (гумените ленти просто се надуват 2 пъти, но за щастие могат да се възстановят за една нощ).

Greenol ще бъде достатъчен за измиване на повечето ICE, включително V6, тъй като обемът на бутилката му е 450 ml, което е много повече от повечето декарбонизатори на пазара. Той се справя със средно коксуване с 5 минус. за да постигнете максимален ефект, не само трябва да декоксирате на топъл двигател, но и да налеете 50-80 ml наведнъж (или колкото ще влезе), и да долеете в процеса на изпаряване и просмукване.

Отзиви

• Преди промиване, ICE беше троил и една свещ беше хвърлена с масло. Изкарах час и половина на процедурата. Сега работи гладко.
• Седмица имаше миризма на изгоряло в купето от химия. Явно е изгорял, но е дреболия.
• колата спря да пуши. Спрях да ям малко по-малко. Компресията се повиши и изравни, работи по-плавно, докато не намерих никакви минуси. Мисля пак да го кракна.
• След първите 1 км обезкоксяване на Greenol, нивото на маслото все още е на максимум. А преди това разхода беше 300гр.
• Много силно беше горчивото преживяване с обелването на боята и запушването на маслоприемната мрежа 🙁 Трябва да боравите внимателно!

прочетете всички

5

• плюсове:
• Голям обем е достатъчен за обезкоксяване на 3,5-литров двигател с вътрешно горене;
• Добър при използване на отделни части (клапани, цилиндри).

• против:
• Разяжда боята;
• Агресивен към гумени части.

Декарбонизатор LAVR ML-202 най-популярната домашна течност за отстраняване на въглеродни отлагания от буталата, техните канали и пръстени, без да разглобявате двигателя с вътрешно горене. Но както показват реалните резултати, действието му на ниво ацетон с керосин е много посредствено. Въпреки че създава много по-агресивна среда.

Продуктът Lavr ML202 Anti Coks Fast принадлежи към трудния начин на обезкоксяване. Това е комплекс от повърхностно активни и насочени разтворители с различен химичен характер. Проектиран да действа върху отлагания от катран-кокс и сажди. В хода на многократни тестове практиката показа, че след Laurus все още остават сажди. А буталото може да се почисти напълно само механично. Така че, за съжаление, той няма всички свойства, декларирани от производителя.

Декарбонизацията с LAVR задължително изисква смяна на маслото, затова се препоръчва да се използва преди планирана поддръжка. Приложените инструкции Lavr предвиждат наливане в цилиндри от 45 ml. и буквално за 30-60 минути, но такъв кратък период се поддържа изключително за експресно почистване с редовна употреба. Но когато случаят е пренебрегнат, има значителни симптоми на коксуване на бутала и пръстени, тогава са необходими поне 12 часа.Максималният престой на течност в цилиндъра е не повече от 24 часа. Безразборно почиства нагара в камерата и по работните повърхности на буталата. Въпреки че това не е основната задача на приложението. Най-важното е да разкоксите пръстените на маслото. Количеството течност е изчислено за обезкоксяване на двигател с обем малко над 2.0 литра. Артикулът за поръчка на 185 ml е LN2502.

Отзиви

• След съвет относно ефективността на декарбонизацията, Lavr ML-202 във форума реши да го тества за себе си на Skoda с TSI двигател. Масложер беше почти литър на хиляда. Двигателят с вътрешно горене започна да работи по-тихо, но намаляването на разхода на масло беше краткотрайно.
• колата измина 150 хил. Налях я в цилиндрите и оставих цялата тази каша за 10 часа, в резултат почти нямаше ефект. Остатъците, изпомпани със спринцовка, станаха леко кафяви и имаше малко утайка върху парцала при превъртане. Колата наистина не искаше да запали и компресията падна от 15 на само 14 (при предписаните 12 kgf / cm2). Разбира се, не погледнах ситуацията отвътре с ендоскоп, но когато го погледнах с фенерче, видях, че буталата не са особено измити.
• Разкоксува се с лавър пред столицата, по принцип аутопсията показа, че лекарството действа.
• Пробвах LAVR на Honda. Прилага се според инструкциите, оставя се да вкисне през нощта. След обезкоксяването първите опити за стартиране на двигателя с вътрешно горене бяха неуспешни. След запалване от изпускателната тръба излиза бял дим. Плюс характерна миризма. След смяна на маслото карах 20 минути със скорост 120. В резултат на това сцеплението се подобри, стартирането на двигателя стана по-лесно.

прочетете всички

6

• плюсове:
• Няма нужда да търсите инструкции за употреба, идва със спринцовка и сламка.

• против:
• Изключително профилактика, следователно не е ефективен за появата на пръстени и разход на масло.

Декарбонизиращ EDIAL е добавка към горивото, поради което се нарича "мек" метод за почистване. Следователно не можете да смените маслото, но все пак се препоръчва да смените свещите. Инструментът е предназначен за отстраняване на въглеродни отлагания от детайлите на горивната камера.

Декарбонизаторът Edial не съдържа алкали, киселини или разтворители. За разлика от течностите, наливани директно в цилиндрите, той може не само да отстрани кокс от буталата и пръстените, но и да почисти леглата на клапаните и запалителните свещи от отлаганията по клапаните. Лекарството съдържа активни реагенти и повърхностноактивни добавки (повърхностноактивни вещества), които имат огромна проникваща способност. Но за съжаление това все още не му помага да почисти пръстените и маслените канали от лакови отлагания.

Една бутилка от 50 ml при изчисляване на 40-60 литра гориво. И може да бъде както бензин, така и дизел. Едиалната декарбонизация е еднакво ефективна за тези два вида ICE. Съгласно декларираните от производителя характеристики, той създава активна защита под формата на тънък филм върху повърхността на частите на буталната група, което предотвратява появата на въглеродни отлагания. Активирането на детергентните добавки става при движение над 60 км/ч. Можете да закупите от един от официалните представители на продуктите EDIAL.

Отзиви

• Реших да проверя Edial. Налях половин бутилка от 20 литра в резервоара и потеглих. „Чудесата“ започнаха да се случват след 100-150 км из града. колата стана по-динамична.
• Напълни и излязох извън града. По общи наблюдения имаше малко дим, но преди пушеше като парен локомотив. Разходът на гориво също спадна. Пробег 140 хиляди км.
• Много шум и шум около този „перфектен“ декарбонизатор. Това е често срещана добавка, от която има много от други компании: STP, LIQWI MOLLY и др. В действителност той може да премахне само въглеродните отлагания върху клапаните и след това, ако го прилагате редовно и когато вече има слой, е твърде късно ...

прочетете всички

7

• плюсове:
• Не е необходима смяна на маслото след прилагане;
• Почистването става в движение;
• Не са необходими специални инструкции.

• против:
• Изключително профилактика, която не позволява разбъркване на пръстените, ако легнат;
• Нуждаете се от поне половин резервоар гориво, за да налеете пропорционално препарата и да го разточите.

Декарбонизиране с ацетон и керосин това е стар "старомоден" метод на работа, който работи доста добре на двигатели VAZ със съветско качество на гориво и масло. Но прогресът не стои неподвижен. Смес от керосин и ацетон често се подобрява с масло или други химикали. Подобно на декарбонизацията, лавърът има „твърд“ характер на почистване от коксови и лакови образувания. За да се подготви течност, трябва да се приеме, че ще са необходими около 150 ml на цилиндър. В горивната камера, както и други средства от тази група, изсипете в горещ двигател и малко количество масло ще подобри ефекта, няма да му позволи да се изпари бързо. Позволява ви да намалите разхода на масло, да подобрите динамиката, да се отървете от детонацията, причинена от непълно изгаряне на горивната смес.

Задължително е да смените маслото, тъй като керосинът и ацетонът са агресивни към маслото, следователно след процедурата е наложително да смените смазката. При първото стартиране и газиране, за периода до изгаряне на остатъците от сместа и саждите, е по-добре да поставите стари свещи, за да не развалите новите.

Декокс керосин + ацетон "лекуват" появата на бутални пръстени поради нагар или след дълъг престой на неподвижен автомобил. И също така в такава течност те настройват частите на буталната група да се вкисват при почистване на отлагания, когато двигателят е разглобен за основен ремонт. Тъй като се изисква много почистващ препарат, а цената на декарбонизацията не е малка. Ето защо приготвянето на течност с декоксиращи свойства е един от най-добрите варианти за спестяване на бюджета.

За декарбонизиране с ацетон и керосин са необходими 250 мл. всеки разтворител и след това добавете маслото. Съотношението на смесване е 50:50:25. Общо такава смес ще струва 160 рубли.

Отзиви

• Купих кола с висок разход на масло, исках да започна да капитализирам, но реших първо да произведа старомодната декарбонизация: ацетон и керосин 50/50. Излях 50 грама във всеки цилиндър (за свещи) за 2-3 минути, след това още 50 грама и завъртях двигателя от шайбата (можете да колело) на 5-та предавка, след което го изсипах за през нощта. Пали го, отвори вентилационния отвор, не е като сажди, както беше преди с едри капки масло, които изхвърчаха, дори няма пара от вентилатора. Ако някой иска да опита този метод, позволете ми да ви напомня, че трябва да смените маслото, тъй като керосинът и ацетонът частично ще влязат в него и скоро може да се навие!
• След обезкоксяване с ацетон и керосин за първите 5 км, двигателят понякога кихаше и потрепваше, но след като се качи на пистата, придоби „втора младост“. Започна да работи гладко, реагира весело на педала на газта и забележимо добави мощност.Бих искал да отбележа, че си струва да добавите масло към тази смес. Това ви позволява по-добре да предпазите тази "смес" от изтичане в картера и намалява изпарението на ацетон.
• На Audi A4 2.0 ALT 225 хиляди километра имаше ужасна маслена горелка - 2 литра на 1 хиляда км. След такова почистване вече съм минал 350 км и нито грам масло не е отишъл, всичко е на ниво. Машината не пуши и миризмата на изгоряло я няма. Докато съм доволен.
• Направих го по стария дядовски начин - керосин с ацетон и масло в равни пропорции. В резултат на това компресията стана с порядък по-добра, както и консумацията на масло веднага намаля.
• С пробег над 300 000 км. Резултатът надмина очакванията - разходът на масло падна до 100 грама на 1000 км. Lil 50% масло, 25% керосин, 25% ацетон.

прочетете всички

8

• плюсове:
• Бюджетна импровизирана смес, която е във всеки гараж;
• Може да се използва за механично почистване, без да се притеснявате за разхода.

• против:
• Ограничени имоти.

Декарбонизиране с димексид трябва да се прави с изключително внимание, тъй като е летливо синтетично лекарство. Диметилсулфоксид (Dimexidum) SO (CH3) 2 - е сяросъдържащо органично съединение. Много хигроскопична течност с лека специфична миризма. Превръща се в лед, когато температурата навън падне под 10 градуса по Целзий.

Това лекарство действа само когато е топло или горещо. Следователно, ако се почистват чрез накисване на отделни части, контейнерът се поставя на топло място, но ако тази киселина се излива в цилиндрите, тогава само в горещ двигател с вътрешно горене и когато се охлади, се изпомпва. Но не всички двигатели могат да бъдат декарбонизирани с димексид. Това лекарство е в състояние да корозира боята, боядисана отвътре, масления съд, но е инертна към алуминия. След процедурата е задължително да не само сменете маслото, но и промийте двигателя с вътрешно горене промивна смазка.

С риск може да се налива диметилсулфоксид в маслото като БГ добавка. Изключително за горещо и масло не по-ниско от вискозитет 5w40 в съотношение 5-10% от общия обем на маслената система. И след това оставете двигателя с вътрешно горене да работи половин час на празен ход или не повече от 2000 оборота в минута. Не се смесва с моторно масло, за разлика от етанол, ацетон или рициново масло. Така че има опасност от втечняване и маслен глад.

Поради факта, че декарбонизацията с димексид е доста опасна, както за двигателите с вътрешно горене, така и причинява дразнене на човешката кожа, те се опитват да работят с гумени ръкавици, като ги използват за накисване на вече отстранено бутало. За борба със саждите и отлаганията ще са необходими около 5 100 ml. бутилки с диметилсулфоксид. Можете да закупите във всяка аптека, цената на една е около 50 рубли.

Отзиви

• Наблюдава се малка маслена горелка. Напълни камерите напълно почти до шията. След половин час обезкоксяване на горещ двигател (със смес от димексид, нефрас и ацетон) всичко мина гладко. Двигателят спря да яде масло.
• Пълненето на демонтираното бутало с димексид при стайна температура е безполезно. Но ако го напълните и го поставите близо до парното, като го увиете, за да не се изпарява, ще бъде по-ефективно, но не толкова, че да се откажете от специални химикали, защото за да постигнете това, което искате, ще трябва да демонтирате буталата, въпреки че мнозина го изсипват директно в цилиндрите. Но не го направих, защото той е много агресивен!
• Разбрах за Dimexide и способността му да разтваря кокс случайно в някакъв сайт. Реших да проверя какво животно, т.к. Веднага бях разочарован от измиващите способности на всички видове измивания, но когато го затоплих, целият кокс корозира.
• Димексидът от ауспуха ще мирише дълго време, вече имам повече от 500 км след обезкоксяване на миризмата на мъртви котки, но работещият двигател спря да яде масло.

прочетете всички

9

• плюсове:
• Емисионна цена 70 рубли на 100 ml;
• Корозира абсолютно целия кокс по буталата;
• Може да се използва и за промиване на маслената система.

• против:
• Започва да кристализира (замръзва) при положителни температури;
• След нанасяне именно в горивната камера отработените газове ще имат ужасна миризма за дълго време;
• Лекарството е агресивно към боята.

Декарбонизиране с препарат за почистване на плочи, както са открили много собственици на автомобили, той също се справя много добре не само с битови сажди, но и с отлагания върху детайлите на буталната група и главата на цилиндъра. Но когато го използвате, има много нюанси.

Първи - няма да бъде толкова обезкоксяване, колкото почистване, тъй като не се излива в цилиндрите, но се обработват самите бутала или други повърхности на двигателя с вътрешно горене, които имат силно въглеродно отлагане. Втори - всички почистващи препарати за печки и фурни съдържат алкали (сода каустик или натриев хидроксид), които могат да повредят защитния оксиден филм. В този случай алуминият ще стане уязвим на окисление при взаимодействие с вода. При буталата това влияние се проявява чрез факта, че те потъмняват. Ето защо категорично не се препоръчва да издържате на такъв състав повече от 5 минути! Трети - агресивен не само към алуминий и кокс върху буталото, но и към човешката кожа, така че не забравяйте да боравите с гумени ръкавици.

Тестовите тестове на декарбонизатори показаха, че най-ефективните и най-добри средства за такава процедура са: американският Amway Oven Cleaner и израелският Shumanit. Тези продукти съдържат: повърхностно активни вещества, разтворители, натриев хидроксид.

Цената за отстраняване на въглеродни отлагания от всяко бутало е много малка и често продуктът се търка с твърда четка. За съжаление е много трудно да влезете в жлебовете, така че малко количество кокс все още може да остане под пръстените. Такива продукти са в кухнята на всяка домакиня, така че цената на декарбонизацията с почистващ препарат за печка ще бъде стотинка. Е, ако не, можете да го купите във всеки магазин за хардуер. Средство за почистване на печка Bagi Shumanit 270 ml, код за поръчка BG-K-395170-0, ще струва средно 280 рубли, а гел за фурна Amway Oven Cleaner 500 ml. изкуство. 0014, ще бъде по-скъпо - 500 рубли.

Отзиви

• Измих въглеродните отлагания по буталата (свалени от двигателя) с препарат за почистване на плочи "шуманит". Резултатът е невероятен ... Измити всичко до блясък. Вярно е, че трябва да внимавате да не оставяте разтвора върху алуминий за повече от 10 секунди и не трябва да попада върху ръцете ви - много енергична смес. Не съм използвала никакви четки... Просто поръсих продукта, оставих го да попие за 5-6 секунди и след това го избърсах с кърпа. отне 15-20 минути за всяко бутало.
• Първо обезкоксих ринговете с „Титан” с нулев ефект, а след това взех „Плоския” препарат за почистване на готварска печка, фурна и микровълнова печка в кухнята - и полудях. Течността веднага потъмня. В него започнаха да плуват малки парченца сажди. Той взе клечка за зъби и чатна малко пръстенче. Почти всичко по него падна. Извади го, избърса с парцал остатъците от Flat-a и саждите - пръстенът е чист и лъскав. Всичко отне около 3 минути.
• Почистих буталата с това нещо за печки ... „Сана“ се нарича, Нагар беше напълно премахнат, но буталата бързо потъмняха и станаха, така да се каже, малко груби.
• Хората се сблъскаха с проблема със сажди върху буталото, като цяло инструментът за почистване на сажди от скари за барбекю помага много добре, струва около 100 r. достатъчно за 4 бутала.
• Намерих някакви глупости от сажди от газовата печка ... изсипах го върху буталото и налях гореща вода ... Влязох в стаята, за да се облека, да се приготвя за работа ... върна се, отиде да налее чай и се загледа в нещо при буркана с буталото ... Течността вътре стана УЖАСНО ЧЕРНА ... Издърпах буталото и О, БОЖЕ, той е ЧИСТ ... Направо бях в шок. Просто се обърка на някои места: в жлебовете на буталните пръстени и маслените канали ...

прочетете всички

10

• плюсове:
• Струва по-малко от всяко средство за декарбонизация;
• Може да се използва не само за почистване на буталата, но и на главата на блока.

• против:
• Изключително на разглобен двигател с вътрешно горене;
• Всички почистващи препарати за печки, фурни и барбекюта са агресивни към алуминия;
• Лошо почиства в жлебовете на буталните пръстени и маслените жлебове.

Всички онези средства за декарбонизация, независимо дали става дума за бензинов или дизелов двигател с вътрешно горене, за които производителят твърди, че не влияят на маслото и след употребата им не е необходимо да се сменя, са само маркетингов лозунг.

След такава процедура се препоръчва винаги да смените както маслото, така и свещите, още повече, че е по-добре да промиете двигателя с вътрешно горене с дизелово гориво и след това да промиете маслото.

Струва си да се отбележи, че за всички онези продукти, които са предназначени да се изливат специално в горивната камера, принципът на декарбонизация е един и същ. И може да се различава само по издръжливост вътре. Някои производители на декарбонизатори препоръчват да съхранявате продукта не повече от 2-3 часа, тъй като той работи изключително на горещо. И също така периодично правете малко движение на коляновия вал (± 15 °), това ще допринесе за по-доброто проникване на течността под буталните пръстени и тяхното отскачане. В противен случай всички съединения се изсипват в топъл, но не много горещ двигател и след известно време остатъците се изпомпват, цилиндрите се продухват или HF се превърта (с петсекундни стартове).

За най-добър ефект професионалистите препоръчват обезкоксяване на двигателя с вътрешно горене на автомобила на два етапа: първо използвайте промивка на маслената система BG 109 (оставете я да работи 20 минути на работни обороти и 40 на празен ход) - добре намества пръстените и почиства маслени канали, а след това е самият инструмент за отстраняване. Не си струва да използвате декоксираща течност само за маслена система или горивна система без използване, тази, която се влива в горивната камера. В случаите, когато се наблюдава голям разход на масло, в допълнение към тези два етапа, струва си да се извърши и третият - да се отстрани причината за „маслената горелка“ (често сменете капачките).

В обобщение…

Извършвайте декарбонизация на всеки 20 хиляди км. Основният индикатор е разпространението на компресията в цилиндрите. Това означава, че заседналите пръстени не стават причина за грандиозен ремонт, трябва да извършите профилактика и да наблюдавате вътрешната кухина на двигателя с вътрешно горене, точно както наблюдавате здравето на зъбите си. Защото, ако налеете химия в цилиндрите, когато там всичко вече е лошо, тогава можете само да навредите. Има шанс след обезкоксяване колата изобщо да не запали. Това често се случва, когато пръстени, които са силно износени и с много сажди, са заседнали.